Обшивка строганными деревянными досками и вагонкой дома и бани, основные правила, технология обшивки и крепеж конструкции

Схемы раскладки, материалы и самые распространенные варианты раскладки и крепления обшивки "доска-планка" и "доска к доске» показаны на рисунке. Если вы планируете сделать обшивку цветной, го вместо досок лучше использовать полосы фанеры с пластиковым покрытием. Щели между ними можно закрыть пленками из этого же материала и по той же технологии.

Если хотите чтобы постройка выглядела как охотничий домик, используйте относительно недорогие, грубо оструганные доски и установите их без дальнейшей обработки. Для обшивки можно использовать древесину самых разных пород. Обычно ширина досок 150-300мм, планок - около 50 мм. Качество используемого материала больше влияет на внешний вид строение, чем на его способность защищать стены от дождя и снега. Но на сохранение элементов конструкции работает не только чистовая обшивка, а также пергамин, основная обшивка стен и др.

Трещины и коробление досок - самые нежелательные дефекты чистовой обшивки. Лучший способ застраховаться от них - использовать узкий сухой сердцевинный материал с продольным направлением волокон. Но он дорог. Использование же более дешёвых — широких влажных боковинных досок может привести к появлению трещин. Но эти дефекты можно свести к минимуму, если применить соответствующую технологию крепления досок.

Для обшивки "доска-планка" я использую доски толщиной 25 мм. Хорошие и сухие сразу пускаю в дело, влажные — укладываю в штабель, чтобы они как можно дольше сушились на воздухе. Над штабелем устраиваю навес без боковых стенок (для циркуляции воздуха). Доски с большими трещинами и сучками разрезаю на планки и тоже использую для отделки.

Основа для крепления обшивки. Доски прибивают по вертикали с потом около 600 мм. В каркасе стены на таком расстоянии должны проходить горизонтальные прогоны. Гвозди должны входить в древесину прогонов, но менее чем на 40 мм.

Другой, более удобный способ закрепления чистовой обшивки "доска- планка" смонтировать бруски для гвоздей на внешней стороне стены. Этот способ крепления обшивки на кирпичных; стенах можно использовать и для каркасных зданий. Между стеной и обшивкой в этом случае будет воздушный зазор, за счет которого выравнивается влажность досок на обеих пластях и уменьшается коробление материала. Как основу для крепления чистовой обшивки вы можете использовать и обшивку стены из фанеры толщиной 12 мм или больше, но тогда доски и планки нужно будет крепить шурупами. Последние должны входить в фанеру, по крайней мере, на 8 мм, а установлены они должны быть по той же схеме, что и гвозди. Головки шурупов необходимо утопить.

Установка окон, дверей и козырьков. Дверные и оконные коробки лучше установить до раскладки пергамина, расклинив их в проемах, не выверяя вертикальность и прямоугольность. При установке окна я прижимаю к стене обрезок доски чистовой обшивки: внешние грани коробки должны быть заподлицо с ним.

Если стены дотла не покрываются пергамином полностью, то его полосы закрепите по периметру коробки, а другие края плотно прижмите к стене (фото 1) Над дверями и окнами, на которые попадают осадки, нужно установить металлические козырьки. Я делаю их "скрытыми"- они на 15 мм перекрывают грань верхней обвязки коробки окна и на 75 мм - стену вверху. Пергамин должен сверху накрыть "отбортовку" козырька на стене по контуру окна прибиваю плотно подогнанные нащельники, толщина которых равна толщине планок чистовой обшивки. Нащельники обеспечат плотное прижатие пергамина, скроют его и козырёк.

Разметка положения элементов обшивки. Обшивка будет выглядеть красиво, если грамотно стыковать ее с проёмами, а также умело располагать элементы обшивки в углах. Например, близкое расположение планок по углам выглядит не очень привлекательно. Лучше смотрится обшивка, если шаг планок одинаковый. На стене до начала работы карандашом по шаблону (короткий обрезок доски чистовой обшивки) я размечаю местоположение каждой доски, изменяя зазор между ними. На глаз незначительная разница в ширине досок под платами почти незаметна. Доски одной стены на углах строения должны перекрывать кромку доски смежной стены, а стык между ними на углах закрывают планками.

При открытом свесе крыши между стропилами я устанавливаю в плоскости стены проставки фриза. Толщина проставок перекрывают общую толщину доски и планки чистовой обшивки. Такой способ позволяет избежать подрезки под углом торцов всех деталей обшивки при подгонке их к кровле. Если вам надо установить проставки фриза перпендикулярно обрешетке кровле детали отделки (доски и планки) можно использовать, не подрезая их.

Но на стене вверху тогда желательно установить горизонтальную планку. При закрытом свесе доски и планки можно непосредственно пристыковать к нижней части карниза, используя также горизонтальную планку.

Крепление деталей обшивки. В зависимости от ширины доски ее прибивают на одной высоте одним или двумя гвоздями. Для досок уже 200 мм достаточно одного гвоздя посередине Широкие же крепят двумя гвоздями, отстоящими от кромок и друг от друга на равном расстоянии.

Чтобы уменьшить количество видимых шляпок, гвозди забивают поближе к кромкам, а шляпки закрывают планками, но тогда прибивают только один край. Если же вы прибьете доску у обеих кромок, есть риск, что при усушке доски треснут посередине.

Схемы крепления досок гвоздями для обшивки "доска на планке" и "доска на доску"- показаны на рисунке. В последнем варианте внешние доски перекрывают нижние на 20 мм, а гвозди, крепящие верхние детали, забивают на расстоянии 10 мм от кромки нижних. Так как гвозди, крепящие внешние доски, имеют большой «вылет», они могут немного изгибаться, не препятствуя сезонным изменениям размеров досок. Планки прибивают посередине, перекрывая ими доски на 20 мм и прижимая их края к стене при этом возможны небольшие перемещения досок при усыхании. Если зазор между досками большой (свыше 40 мм), то чтобы не расколоть планки, я предварительно просверливаю в них отверстия для гвоздей. Другой способ избежать раскалывании планок — по оси зазора подложить узкую рейку такой же толщины, как доски. Планки желательно прибивать сразу после установки досок (особенно влажных), чтобы свести к минимуму их коробление.

Раньше я использовал оцинкованные гвозди и не помню случая, чтобы вокруг шляпок появились пятна ржавчины. Для длинных тяжёлых досок я приспособил простой рычаг. Обычно я забиваю первый гвоздь в верхней части доски, как бы подвешивая ее, проверяю вертикальность и креплю окончательно. Чтобы доска или планка на конце не тронула, сверлю вспомогательные отверстии для верхних гвоздей диаметром не больше 3/4 диаметра гвоздя, чтобы крепление не ослабло.

Если доски короткие, я наращиваю их соединением на косой стык. Соединения должны располагаться над прогонами (брусками), а гвозди на стыке надо забивать под углом во вспомогательные отверстия. Планки соединять в косой стык проще, но близлежащие соединения надо располагать вразбежку. Торцы деталей, соединяемых в косой стык, профессионалы рекомендуют обрабатывать водоотталкивающим составом, кроме того они рекомендуют скашивать нижние части досок (сделать слезник), чтобы вода не задерживалась на кромках.

Если у сливов окон есть "усы", я отклоняю их так, чтобы вогнать под них доски обшивки. Доски должны примыкать к коробке как можно плотнее. Если необходимо подогнать доски к проёму, подпилите их. После установки на стенах всех досок окончательно крепят оконные коробки и проёмах.

В верхней части стен планки обшивки и планки фриза лежат в одной плоскости, поэтому фриз должен быть установлен до обшивки, а доски и планки будут примыкать к нему. Для фриза вы можете использовать материал такой же ширины, что и планки, или фриз можно сделать значительно шире или толпе (или то и другое вместе). Шляпки гвоздей в планках и досках должны быть осажены заподлицо с ними. Не старайтесь утопить их — во впадинах будет собираться вода.