Усиление и бронирование входных дверей. Укрепление дверного проема и косяков своими руками

Укрепление двери

Квартирные кражи характерны тем, что воры чаще всего проникают в помещение через взломанную дверь. Обычно ее «открывают» за несколько минут. Однако дверь можно так укрепить, что она будет противостоять нежелательному проникновению и более длительное время. Прежде нем укреплять вашу входную дверь (речь идет о двери, выходящей на пестичную площадку или улицу), надо выяснить качество ее изготовления. Ведь многие двери не могут устоять даже против хорошего пинка и укрепление их ничего не даст.

Если при простукивании полотна двери раздается глухой звук, а поднимаете вы ее без особых усилий, то внутренняя структура такой двери скорей всего состоит из клееных сот, сделанных из обрезков ДВП и коротких деревянных планок и брусков, которые закрыты листом ламинированного ДВП. Какой-либо крепеж и дополнительные запоры ставить на эту дверь бесполезно. Ее лучше заменить вместе с коробкой на дверь из массива дерева, которую можно усилить броней из стального листа, а также поставить эффективный замок.

Кстати во многих странах принята градация или шкала по степени защиты дверей от взлома. Например, во Франции Национальным Советом Французских предпринимателей приняты торговые марки, включающие одну, две или три звезды, которые соответствуют различной степени защиты. Дверь с одной звездой должна противостоять взломщикам не менее 5 мин и при том, если они действуют обычными орудиями взлома. Дверь с двумя звездами при тех же условиях должна стоять 10 мин. Что касается дверей с тремя звездами, то они выдерживают не менее 15 мин, если даже применяют более совершенное оборудование взлома.

Кроме того, к этой классификации защиты дверей от взлома добавлены дополнительные градации по стойкости дверей к открытию их отмычками, по антивандальной защите, а также по сопротивлению к воздействию сверла.

Если ваша входная дверь заслуживает того, чтобы ее усилили, то сначала нужно осмотреть основной замок. И если надо то поставить новый, так как подобрать отмычку к простому замку не составляет трудностей, тем более, если модель выпущена более 10-15 лет назад. Чем сложнее и нестандартнее ключ, который может иметь несколько бородков, и большое количеством газов, тем труднее подобрать к его замку отмычку.

Хорошо, когда сложный основной замок дополнен еще одним или двумя замками распределенными по высоте двери. Дополнительные замки должны быть разной конструкции и разных фирм-изготовителей, чтобы усложнить задачу взломщикам в подборе отмычек.

Однако даже прочная с хорошим замком дверь может быть отжата или вырвана фомкой, если лапу последней вводят в зазор между дверью и косяком. Чтобы противостоять этому, применяют специальные фиксирующие дверь в закрытом положение пластины со штырями и ответными отверстиями (фото 5-8). Одно временно можно укрепить дверь с внешней стороны по периметру стальным уголком, который будет препятствовать проникновению в зазор фомки (фото 9-10), а с внутренней стороны установить стальной лист, пропустив через него и стальные уголки болты с полусферической головкой.

Усиление двери

1. Для укрепления двери в коробке сверлят отверстия, равные диаметрам дюбелей А, которые должны быть вставлены в кирпичную кладку или бетон стены. Отверстия раззенкоеывают под шляпки шурупов В.
2. Затем победитовым сверлом с диаметром, равным диаметру дюбеля, сверлят стену на глубину. соответствующую длине шурупа за вычетом толщины коробки двери А. Шуруп с насаженным дюбелем загоняют молотком в отверстие В и закручивают отверткой С.
3. Рамка из стального уголка, укрепленная по периметру двери, предохранит дверь от деформации при попытке отжать ее от косяков. Стальные утолки фиксируют струбцинами и сверлят отверстия под болты через каждые 12-15 см.

   

4. Стальные уголки крепят на внешней стороне двери как можно ближе к коробке, но так, чтобы не затруднить ход двери, когда ее открывают или закрывают. Отверстия сверлят и с внутренней стороны (чтобы избежать порчи поверхности двери}, а болты ставят полусферической головкой на внешнюю сторону.
5. На раме двери, на стороне расположения петель крепят стальные пластины с тугой посадкой разъема типа "папа-мама". Пластину со штырем накладывают на раму двери и обводят контур. Древесину по контуру выбирают стамеской на глубину, равную толщине пластины. Сверлят отверстия под шурупы и ставят пластину со штырем.
6. Дверь слегка прикрываю и на ее коробке получаю отметки для установки пластин с ответным отверстием. Эти пластины также устанавливают заподлицо с поверхностью коробки.

Бронирование двери

1. Чтобы сделать бронированную дверь, надо приобрести стальной лист размерами с вашу дверь и толщиной 1,5мм. Поскольку вес такого листа большой (12кг/кв.м.), то вводная дверь должна быть прочной и с усиленной рамой. Сначала снимают замок, потом дверь и укладывают ее на деревянные бруски.
   
   
2. Стальной лист фиксируют на двери зажимами. На нем по периметру наносят две параллельные пинии и через 10 см один от другого размечают положение болтов. Желательно, чтобы все они проходили через бруски рамы двери.
3. Стальной лист вместе с дверью просверливают насквозь сверлом с диаметром, равным диаметру болтов. Дрель устанавливают на такую глубину, чтобы только кончик сверла выходил наружу с обратной стороны. После того, как будут проделаны все отверстия. дверь переворачивают и заканчивают сверление. Такой прием исключает образование сколов древесины.

   

4. Болт вставляют в отверстия, оставляя полусферические головки с наружной стороны. Гайки закручивают со стороны броневого листа и затягивают их. Такое положение не позволит отвинтить болты с наружной стороны.
5. Дверь кладут на бруски лицевой стороной вверх и по форме ручки и цилиндра замка сверлят отверстия по периметру этих отверстий сверлом-фрезой или сверлом "Форстнера". Дверь переворачивают и зубилом вырубают лишний металл по полученным контурам.
6. Сверлят отверстия под винты личины замка. Затем вставляют замок, накладывают личинки и фиксируют ручки.