Замена половых лаг, нижнего венца и закладного бруса, ремонт частного бревенчатого дома

Гниль в конструкции не всегда видна. При проверке шилом со стороны подвала древесины закладных брусьев она воспринималась как твердое дерево. Возможно, только часть внешней обшивки, контактирующая с цоколем, и была повреждена. Я надеялся, что простой фартук из листовой пали, установленный над бетонным цоколем и вставленный под первый ряд досок обшивки, -это все, что нужно, чтобы избежать опасности.

Поиск поврежденных мест

Мы сняли первый ряд досок обшивки. Они крошились из-за наносов мусора, которые обнаружились за ними. Тогда сняли второй ряд, а затем еще один. Циркулярной пилой с твердосплавным диском пришлось продольно пропилить шесть рядов и снять всю обшивку под окном. Гниль из закладного бруса распространилась вверх по стойкам стен до полностью пораженной балки под окном. Гниль проникла также через торцы в половые лаги, которые опирались на закладные брусья.

Совершенно очевидно, что гниения и его последствий можно было избежать, если бы при заливке цоколя на него установили козырек или простой фартук. Старый строительный картон пропитался водой и удерживал ее около обшивки. Хотя обшивка и была выполнена из устойчивого к гнили красного кедра, удаление влаги из нее препятствовал слой краски. Гниль распространилась внутрь сначала через доски обшивки, а затем - по каркасу. Из-за того, что закладные брусья опираются на сырую каменную кладку, они пострадали больше всего. Устройство подвески.

После выявления гнилых мест надо определить, как во время их ремонта поддержать конструкцию. Чаще всего я менял гнилые закладные брусья в домах с деревянным каркасом. Основная особенность такого каркаса с точки зрения конструкции - сосредоточенные нагрузки. Извлечение части закладного бруса между стойками - не очень тяжелая работа, так как нагрузка на эту часть мала или даже отсутствует. Но там, где закладной брус поддерживает стойку, есть сосредоточенная нагрузка и стойка должна быть вывешена до извлечения закладного бруса.

Ситуация со срубом из бревен намного легче. Здесь нагрузка распределяется по всей длине закладного бревна. И хотя оно и является единственной опорой, без особых проблем можно извлекать большие секции опорного бревна и части сопрягаемой с ним конструкции. Обшивка, ее каркас и внутренняя отделка помогают распределить нагрузку и поддерживают сами себя, пока некоторая часть стены не опирается на фундамент, Сопредельные части стены часто поддерживаются углами здания, несмотря на то, что закладное бревно из-под угла удалено. Конечно, на ошибках учатся. Но трещины на внешней отделке или лопнувшее стекло в окне - не очень хороший способ обучения.

Дом, который мы ремонтировали, не был обычным. Вероятно, закладные балки сечением 200x200 мм, вытесанные вручную, были использованы от старой постройки. Они поддерживали неровные стойки сечением 50x100 мм. которые были закреплены на балках большими гвоздями, забитыми под углом. Половые лаги были уложены перпендикулярно стене и также опирались на закладной брус.

Мы втянули технологический брус 200x200x5000 мм в подвал через оконный проём и подвесили его на канатах под половые лаги. При таком креплении детали конструкции не упадут на голову при установке стоек и домкратов. Технологический брус подвесили на таком расстоянии от закладного бруса, чтобы можно было работать с ним с внутренней стороны. Для вывешивания пола под временную балку были заведены стойки сечением 100x100 мм, установленные на механические домкраты.

Собираем новую конструкцию

Когда пол был вывешен, закладной брус до перестановки домкратов и стоек можно было извлечь кусками по 3,6 м (половина длины стены). Распилили закладной брус ножовкой и обрезки вытащили фомкой. Гвозди, крепящие стойки к закладному брусу, проржавели. Чтобы не расщепить половые балки, которые по большей части были невредимы и прибиты 200-мм скобами, перерезали гвозди ножовкой по металлу.

Сложенный без раствора фундамент из камня был неровным, грязным и завален обломками камней. Верхнюю плоскость фундамента забрызгали водой и зачистили металлической щеткой. Затем уложили на фундамент горизонтальную постель из строительного раствора. В подкладные доски сечением 50x250 мм забили 150-мм оцинкованные гвозди и уложили их так, чтобы гвозди вошли в еще влажный раствор. Раствор застыл на следующий день, и мы продолжили работу.

Чтобы новая доска окантовки была заподлицо с внешней гранью новой закладной балки, немного опилили торцы половых лаг. Ремонтный брус составлен из двух досок. Доска сечением 100х150 мм, поставленная на ребро, поддерживает балки вместо снятого закладного бруса, а на внешнюю доску сечением 50x100 мм опираются про-ставки такого же сечения, служащие основанием для доски окантовки.

После установки лаг отпилили подгнившие части стоек и под стойки вложили пару досок в качестве основания. Для дополнительной защиты от гниения все незащищенные поверхности существующего каркаса покрыли антисептиком. Полости между стойками заполнили матами теплоизоляции из стеклоткани.

Прокладка, обшивка, фартук и отделка

Вообще, новые 25-мм доски обшивки должны укладываться заподлицо со старыми. Но старая обшивка переменна по толщине, да и новый закладной брус лег не по отвесу относительно старой неровной стены. В результате, чтобы новые доски обшивки совпали со старыми, положение новых пришлось выставлять регулировочными прокладками толщиной 20 мм. Для пароиэоляции обшивки мы использовали пергамин.

Чтобы вода не проникала под наружную обшивку, установили фартук из свинца шириной 200 мм. Свинец идеально подходит для этой цели, так как он плотно прилегает ко всем неровностям бетона и хорошо гнется без разрывов и трещин. Он служит дольше, чем оцинкованная сталь или алюминий, и дешевле меди. Но свинец необходимо красить. Для этого мы воспользовались грунтом для металла и эмалью. Фартук к бетону прикрепили на акриловом сополимере. Это превосходный клей для соединений любых материалов, так как он не теряет пластичность в широком диапазоне температур и обладает превосходной адгезией. На заключительном этапе до крепления новой обшивки зашпаклевали отверстия от гвоздей в старой обшивке латексным герметикой.

Ремонт и замена закладных балок - очень своеобразная процедура. Импровизация и предыдущий опыт помогут в выборе наилучшей технологии. Не пожалейте времени, чтобы наглядно представить себе распределение нагрузок и то, как каждая деталь ее воспринимает: вам станет понятно, где и когда необходимо вспомогательное крепление.