Отделка стен бани сайдингом, монтаж сайдинга на фото

Благодаря своим эстетическим и эксплуатационным свойствам сайдинг все чаще применяют при отделке дачных строений. И хотя об этом современном материале известно уже достаточно, информационных пробелов, касающихся способов работы с виниловой вагонкой, ещё тоже много.

Цветовая гамма

Фирмы изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трёх различных оттенков. С учетом этого владельцы дач часто предпочитают для облицовки карнизом более тёмный, чем стены, цвет. На мой взгляд, это совершенно не нужно. Гораздо разумней в этом случае использовать отходы, остающиеся после отделки стен и фронтонов. А значит, вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать бежевыми стены. фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать белые профили.

Набивка обрешётки

Важнейшая операция по подготовке дома к облицовке сайдингом — набивка обрешётки. Следует иметь в виду, что доски для неё должны иметь длину, достаточную для полною перекрытия стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где "поймать" плоскость не так просто. Оптимальная ширина доски обрешётки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними, то есть L > 2а * о.

В таком случае при любом расположении панели крепежный элемент (гвоздь или саморез) будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры. Исходя из этих соображений ширину доски обрешетки следует брать не менее ВО мм.

В целях экономии некоторые заказчики в качестве обрешётки пытаются использовать планки штакетника. Это неудачное решение, поскольку планки короткие (длина не превышает 2 м) и слишком узкие (ширина — 4 см). Я бы не советовал экономить на этом. Оптимальный вариант — взять обрезную доску сечением 25х 100 мм и длиной 6 м. Однако при такой толщине обрешетки стены можно облицевать без утепления. Если же дом перед отделкой сайдингом надо утеплить, то толщина обрешётка должна соответствовать толщине утеплителя. Прибивать бруски большого сечения в этом случае вряд ли разумно. Проще подложить под доски бруски сечением 50x50 мм. Сначала обрезки устанавливают под обрешетку сверху и снизу, выставляют по уровню, а затем подгоняют и промежуточные подкладки.

Подкладные бруски крепят к стене на расстоянии "о" друг от друга, которое может соответствовать размерам плит утеплителя. если их ширина не превышает 50 см. При использовании же рулонного утеплителя шаг между обрешёткой может быть и другим. Однако следует учесть, что рулонные материалы типа URSA к стенам крепить довольно трудно, а потому их лучше не использовать. После укладки утеплителя к брускам крепят степлером мембрану типа "Тай-век", а сверху прибивают доски обрешетки. Благодаря последним между виниловой облицовкой и утеплителем образуется вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего применять минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом.

Как это работает

Давайте посмотрим, как при таком варианте устройства ограждающей конструкции взаимодействуют ее слои. Испаряющаяся из стены влага свободно проходит через паропроницаемый утеплитель, который благодаря гидрофобизирующей обработке не смачивается -капельки воды конденсируются на поверхности материала. В порядке эксперимента мы оставляли утеплитель открытым во время дождя. Вода скатывалась вниз, а оставшиеся на поверхности после дождя капли быстро улетучились.

Пары свободно проходят и через мембрану. Таким образом влага из стены попадает в вентиляционный зазор, а оттуда потоком воздуха выносится наружу. Кстати, диффузионная мембрана надежно защищает стены и от ветра, и от косого дождя, и от задуваемого пургой снега.

К слову, как себя ведет испаряющаяся из ограждающей конструкции влага, может понаблюдать каждый, интересующийся этим явлением. Осенним утром, после ночных заморозков наружная сторона виниловых панелей всегда покрывается замерзшими потеками от конденсата, которые просачиваются наружу через дренажные отверстия в нижнем замке досок сайдинга. Кстати, может быть, такая картина - это лучший аргумент в пользу нецелесообразности использования пенополистирольных плит (пенопласта) в качестве наружного утеплителя дома. Ведь данный закрыто-пористый материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости. А значит он создаст барьер для испаряющейся из стены дома влаги. Подготовка сайдинга к монтажу

Стоит обратить внимание и на другие моменты, с которыми может столкнуться застройщик. Например, вы приглашаете специалиста фирмы для замера, подбора комплектующих и определения объёма завозимых материалов Помимо панелей и обязательных комплектующих (стартовых, финишных и угловых профилей. J-элементов) представитель фирмы, пользуясь недостаточной компетентностью заказчика, обычно "ненавязчиво" предлагает приобрести и дополнительные аксессуары: соединительные планки, околооконные панели или наличники, карнизы, софиты и прочее. Но по стоимости этот набор порой обходится не дешевле самого сайдинга.

Например, соединительные планки (Н -элементы), которыми стараются укомплектовать каждую стену дома, стоят очень дорого. А ведь применять их целесообразно лишь на длинных глухих стенах, которые не так уж часто встречаются. Еще их можно устанавливать в ме стах соединения дома с какой-нибудь пристройкой. например, верандой, которая может иметь отличные от дома сезонные колебания. На тех же стенах, где имеются дверные и оконные проемы, применять Н-элементы совершенно бессмысленно. Это приведёт к дополнительным трудозатратам и неоправданным отходам. Гораздо лучше, если обмер строения и выбор комплектующих будут выполнять специалисты, которые займутся отделкой до ма. Они предложат различные варианты, а заказчику останется только сделать выбор, руководствуясь эстетическими соображениями и размерами кошелька.

Например, окно можно отделать и J-профилем, и наличником, и околооконной планкой Комплектующие разные, цены - тоже, а эффект практически одинаковый. Аналогичная ситуация и с отделкой карнизов. В качестве крепежа при отделке стен сайдингом можно применять оцинкованные кровельные гвозди с большей шляпкой, а также универсальные "светлые" саморезы с крестообразной головкой. Последние (в сочетании с шуруповертами) следовало бы использовать для отделки всего дома, но такой крепёж дороже гвоздей в 4-6 раз. А ведь как гвоздей, так и саморезов требуется 20-25 штук на 1 кв.м. поверхности. Поэтому гвоздями 3.0x30 мм (540 шт./кг) и 3.0x40 мм (360 шт./кг) лучше крепить панели к стенам, а саморезы 3,5x30 мм использовать при монтаже окантовок окон, дверей и карнизов.

Многие полагают, что забитый гвоздь невозможно будет вытащить в случае необходимости. Это не так. Bедь шляпка гвозди не должна входить до панели на 1 -2 мм. А значит, если пользоваться молотком с раз двоенным и слегка заточенным носком — гвоздодером, таких проблем не будет.

Сайдинг — деликатный материал, требующий бережного обращения. Топором его не подгонишь. Резать панели при их установке нужно очень аккуратно. В качестве инструмента для этого рекомендуется использовать ножницы, ножовки по металлу. различные резаки, ручные дисковые пилы. Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа. Таким образом. замеры и разметку панелей делают у стены, а резку - на столе. Налицо — лишняя операция, а значит и потери времени.

Перепробовав разные способы. мы решили "винил" резать "болгаркой" с диаметром диска 115 мм. Этот удобный и легкий инструмент имеет большие обороты и обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно "на весу", непосредственно на лесах, у места монтажа панелей. Важно и то, что диском можно прорезать крепёжные пазы, чего не сделаешь другим инструментом.

Монтаж сайдинга Выполнив подготовительные работы. приступают к монтажу сайдинга. Сначала прибивают стартовые планки, обивают утлы. Эти операции довольно подробно описаны в инструкциях фирм-производителей. Облицовку начинают от стартовой полосы, а затем продвигаются по всему периметру дома и вверх до окон, которые отделывают по их контуру. Особое внимание следует обратить на то, чтобы смонтированная панель могла свободно перемещаться в пределах крепёжного паза. Для этого гвозди или саморезы загоняют не до конца и размещают точно посередине паза. Только тогда можно избежать температурных деформаций панелей И это не пустые советы. Нам не раз приходилось видеть, к чему приводит нарушение данных требований. При продольной стыковке первого ряда панелей необходимо тщательно проследить, чтобы их замковые кромки размещались строго на одной линии по всему периметру строения. Ведь даже на чётко выверенную стартовую планку первый ряд панелей можно установить неровно, а тогда и дальше неё пойдет вкривь и вкось. Контроль осуществляют с помощью натянутого шнура. В последующем при монтаже сайдинга нужно периодически «стрелять глазом» вдоль кромок монтируемых панелей от одного утла до другого. Фронтальным осмотром стены перекосов панелей не выявишь/

Отделка окон

Эта работа — одна из важнейших операций при облицовке дома сайдингом. В инструкциях фирм-изготовителей виниловой вагонки об этом говорится весьма кратко. Выполнить же эту работу можно, используя различные профили.

Самая простая схема когда наружная плоскость окна совпадает с плоскостью стены. Это характерно для каркасных строений, облицовываемых без наружного утеплителя. В качестве окантовки в данном случае применяют либо J-профиль. либо наличник. Приёмы работы с ними во многом схожи. конструктивное же отличие в том, что у J-профиля ширина полки равна 90 мм, а у наличника — 75 мм Но вот по стоимости разница приличная — наличник стоит в два раза дороже!!!! Есть, над чем подумать. Поскольку пазовые панели по способу своего крепления не могут плотно прилегать к стоне, в зонах контакта образуются щели, через которые может проникать стекающая со стёкол вода. Для заделки этих щелей используют силиконовые герметики. В принципе ничто не мешает установить внизу и узкий отлив.

Рассмотрим другой вариант, когда сайдингом облицовывают брусовое строение. Размеры сечения бруса даже в соответствии с ГОСТом могут отличаться до 5 мм. На практике же разница в толщине материала может достигать и 10 мм., что исключает монтаж сайдинга без обрешетки. Плоскость таких стен обязательно выравнивают. Если стены снаружи не утепляют, то плоскость облицовки не совпадает с плоскостью окна на величину, равную толщине реек (досок) обрешетки (25...30 мм) Применить здесь какие-нибудь штатные аксессуары нельзя — их просто нет. Оптимальное решение — прострогать рейки так, чтобы они выполняли еще и роль откосов, прибить, заделать силиконом щели, а затем покрасить все под цвет сайдинга. Нижнюю часть окна после этого защищают еще и отливом - готовым металлическим или вырезанным из остатков виниловых наличников. В послед нем случае нижнюю полку наличника срезают, а верхнюю крепят саморезами к оконному блоку. Такой отлив, кстати, никогда не даст ржавых потеков. Еще одна ситуация - когда плоскость окна значительно глубже самой стены. Так бывает при облицовке бревенчатых стен или стен с наружным утеплителем. В этом случае боковые откосы окон можно отделать отрезками вагонки. А низ окна закрыть металлическим отливом В качестве окантовки в этом случае можно использовать пазовые элементы. Такой вариант (с наличником) и показан на фото. Это экономично, но трудоемко— слишком много подгонки.

Рациональнее, конечно, применить околооконные планки, которые могут за крыть интервал до 140 мм. чего вполне достаточно для любой стены Конструктивно этот вид отделки окна выглядит так. По контуру проема прибивают рейки, которые должны перекрывать толщину утеплителя или же боковой выступ стены (закругленную часть бревна) к обрешётке крепят саморезами финишные планки, в которые вставляют околооконные элементы с ушками. Их приворачивают саморезами к рейкам, а ушками фиксируют в финишной планке Сочетание финишной и околооконной планок позволяет полностью решить проблему отделки окна В результате — красивый внешний вид и надежная за щита конструкции от затекания воды. Полку околооконной планки обреза ют до нужного размера. а затем размечают место под нарезку ушек Последнюю операцию нужно делать не на глазок, а точно определив ширину полки с помощью фрагмента финишной панели.

Специальных пуансонов, которые рекомендуют использовать фирмы производители сайдинга, у нас нет. Поэтому мы работаем заострёнными на концах трубками нужного диаметра и обычными стамесками. Нужно только помнить, что при отрицательных температурах "винил" становится хрупким и может растрескаться Когда облицовка доходит до окна, возникает необходимость делать вырезы в панелях размечать глубину выреза точнее и удобнее также с помощью фрагментов. Полоску материала устанавливают на предпоследнюю перед окном панель и подводят к резу проёма. На фрагменте наносят отметку с небольшим температурным допуском 3....5 мм в большую сторону. Длину выреза можно определить непосредственно приставив панель к окну. Здесь также следует учитывать припуск на температурные деформации.

При облицовке длинных окон на верандах панели иногда стыкуют по вырезанным местам. В этом случае для предотвращения их провисания на кромках вырезанных частей "болгаркой* проделывают крепежные пазы. С их помощью панели крепят к стене.

Если вырез в верхней надоконной доске сайдинга - небольшой, то возникают трудности с соединением этой панели с нижерасположенной. Соединение сделать не трудно, применив простейшие направляющие в виде полосок сайдинга. Сначала верхнюю панель опускают по ним на уровень замков, а затем полоски вытаскивают и панели защелкивают.

Вырезая верхнюю панель, следует дать небольшой припуск на замок. Это делают с помощью того же шаблона (фрагмента панели). Поскольку при измерении рулеткой не удается в полной мере учесть специфические особенности строения виниловых профилей.

Любые стыки визуально притягивают к себе внимание, а потому различные перекосы особенно заметны. Нам не раз приходилось снимать панели, переставлять стартовую планку параллельно горизонтальному обрамлению окна и вновь монтировать облицовку. Поэтому при установке стартовой панели, помимо выверки по горизонтали, следует контролировать и параллельность ее окнам. Незначительные же отклонения и перекосы можно замаскировать путем установки околооконной планки.

Отделка карнизов

Завершив облицовку стен дома, при-ступают к отделке карнизов. Остановимся на особенностях этой работы. Так, например, некоторые заказчики приобретают сплошные (без вентиляционных отверстий) софиты. В то же время до 30% материала, используемого для облицовки фронтонов и стен, уходит в обрезки. Их вполне можно использовать для карнизных и фронтонных свесов. Ведь софитные панели в два раза дороже обычных стеновых «досок». Так зачем же зря тратить деньги? По эксплуатационным свойствам сплошные софиты не имеют никаких преимуществ перед обычными стеновыми панелями.

Стоит обратить внимание и на отделку лобовых частей фронтонных и карнизных сносов. Например, рекомендуемые фирмой Mitten (США) карнизные панели в сочетании с финишной планкой и F-профилем не только сложны в монтаже, дороги, но и не всегда бывают в продаже. Во всем этом мы не раз убеждались на практике, а потому стали использовать более простои способ, который широко известен и давно применяется многими мастерами. В свое время его удалось подглядеть на одном из объектов. Суть того способа в том, что вместо карнизной панели берут обычную виниловую панель размерами 10x300 см. Её нетрудно изогнуть — нужно только сделать вырезы с нужной стороны. "Доски" хорошо стыкуются с J-профилем. Сам же карниз отделывают как обычно: устанавливают две пленки J-профиля, а в них вставляют обрезки виниловых "досок".

По стоимости этот способ в несколько раз дешевле, чем вариант, предлагаемый изготовителями сайдинга. В качестве альтернативы можно предложить применять околооконную планку вместе с финишной, как это делают при отделке окон. Это будет несколько дороже первого варианта, но все равно значительно дешевле штатного.

Отделка сайдингом окошек арочной формы

Нередко в верхнем треугольнике фронтона есть чердачное окошко арочной формы. Для отделки таких криволинейных контуров выпускают специальные гибкие J-профили. Они в 5 раз дороже жестких, но и здесь есть альтернатива — полки обычного жёсткою профиля надрезают и изгибают. Получается своеобразный "веер", который с земли вполне прилично смотрится. Конечно, при отделке арочных окон в стенах дома без гибких планок не обойтись. А вот если смонтировать сайдинг вокруг арочной двери, то её уже не откроешь. Поэтому арочную дверь лучше поменять на обычную. Такие нюансы следует заранее учитывать при планировании работ по облицовке дома сайдингом.

При отделке коньковой части фронтона последние три панели нужно сначала отрезать с припуском не менее 1 см на обе стороны. 3aготовки приставляют под скосы крыши, подрезают и только потом монтируют.

Работа с перепадами стен

В процессе облицовки дома приходится сталкиваться с различными перепадами стен и по плоскости, и по высоте, которые появляются, если имеются пристройки, веранды, крылечки. Рассмотрим это на простом примере.

Если закрытую веранду отделывают как обычную стену, то с открытой все совсем по-другому. При облицовке мы имеем как бы два сопряжения: выше ограждения веранды (А-А) и на его уровне (Б Б). Первое из них ничем не отличается от отделки обычного угла — та же обрешетка, панели сайдинга и уголковый профиль. А вот на уровне ограждения его правую сторону обрезают и стыкуют через финишный профиль. Срезанную часть фиксируют в нём при помощи вырезанных ушек. С внутренней же стороны веранды устанавливают J-профиль, в который вставляют стеновые панели.

Теперь рассмотрим правую сторону веранды. Ограждение веранды здесь вплотную стыкуется со стеной дома, и его нужно обходить и справа, и слева. Причем замки панелей с обеих сторон от ограждения должны быть на одной высоте. Чтобы добиться этого, виниловые "доски" прибивают справа от веранды снизу вверх (1', 2', 3' ) как обычно. Но как только доходят до панели, которая полностью перекрывает ограждение веранды, монтаж вверх прекращают Эту "доску" временно фиксируют и уже от нее, с помощью коротких обрезков панелей, двигаются вниз до самого пола веранды. За тем с помощью узкой голоски сайдинга определяют ширину нижней панели с учетом финишной полосы. Обрезанную панель крепят и снова работают как обычно — продвигаются вверх (2', 3'... до 6'). Только после этого перекрывающую "доску" фиксируют окончательно и облицовывают поверхность до верхнего среза дверного проёма. Аналогично "обходят" дверь, после чего отделывают оставшуюся часть стены.

Когда доски стыкуются неплотно

При монтаже виниловой облицовки может возникнуть ситуация, когда "доски" стыкуются неплотно. Некоторые заказчики воспринимают это как трагедию. Хотя в таких случаях достаточно ввести одну каплю суперклея между панелями неудачного стыка и дефект будет устранен. При том только нужно, чтобы края стыкуемых панелей были свободны для температурных расширений.

В заключение замечу, что предложенные в этой статье рекомендации — не догма. Я рассказал лишь о тех практических ситуациях, с которыми мне пришлось лично столкнуться я процессе работ. Надеюсь, что коллеги-строители также предложат свои приёмы и способы работы с "винилом".