Мощность печи подбирается с учетом объема парилки, а не всей бани и определяется в киловаттах или в кубических метрах, т. е. перед приобретением следует обязательно познакомиться с инструкцией, где указывается, помещение какой площади в состоянии отопить за 1 ч работы данная печь.

Киловатты с кубическими метрами соотносятся просто: на каждый кубометр парной необходима печь мощностью около 0,7-1 кВт. Следует также знать, что паспортные кубометры — это кубометры не физического, а расчетного объема.

Если парная площадью 4 кв. м при высоте потолка 2 м имеет физический объем 8 куб. м, то расчетный объем составит 8 куб. м плюс 3 куб. м на каждый квадратный метр окна (в том случае, если в помещении есть окно с простым одинарным стеклом) и плюс 1 куб. м на каждый квадратный метр кирпичной стены (если имеется кирпичная кладка).

Приобретать печь с избыточной мощностью желательно ещё и по следующим соображениям: её всегда можно убавить, уменьшив интенсивность горения дров. Кроме того, мощность, которая летом может быть избыточной, зимой в промерзшей бане окажется совсем не лишней. Также печи большей мощности вмещают больше камней, а это ещё одно их достоинство.

Следует учесть, что все конструкции бани зимой сильно промерзают, поэтому разогревать её нужно постепенно. В противном случае резкий перепад температур может разрушить материал стен и другой отделки бани. Для постепенного разогрева нужно разбить процесс топки на два этапа. Первый этап заключается в постепенном разогреве, т. е. нужно немного топлива. Через 3 ч после этого можно добавить топливо и разогреть баню для мытья.

К началу

Приобретение каменки

Самый простой вариант — приобрести печь-каменку заводского производства и согласно инструкции установить её в бане. В современных банях чаще всего именно так и поступают.

Для металлических печей зарубежного производства характерны безукоризненное качество отделки и поразительная экономичность. Наибольшим спросом пользуются печи, у которых топка выполнена из более толстой стали. Стоят они дороже, но срок службы у них значительно больше. Весьма интересны модели, которые в парной можно использовать в качестве печи, а в раздевалке — как камин.

Учитывая возрастающий спрос на готовые печи промышленного изготовления, российские производители также стали предлагать изделия хорошего качества и разнообразные по ассортименту. По внешнему виду и экономичности они мало чем отличаются от импортных печей. В ассортименте печей промышленного производства появились совмещенные конструкции «банная печь + камин». Они соединили преимущества металлических банных печей (скорость нагрева) и кирпичных печей для бани (тепловая инерция). Тем, кто заботится о долговечности, стоит обратить внимание на чугунные печи.

Основное действие этих печей состоит в передаче теплоты через металлическую стенку. Их главным преимуществом является то, что можно использовать любое топливо. Кроме того, в процессе топки образуется пар. Однако это более сложная конструкция печи. Также существенными её недостатками является более длительный процесс разогрева камней, значит, и несколько больший расход топлива. Наличие металла ухудшает качество пара.

К началу

Устройство каменки

Топливник — камера для полного сжигания топлива. Его стенки делают немного под наклоном, чтобы топливо при сгорании могло сыпаться на решетку. Располагается эта важная деталь обычно в центре печи под котлом.
Котел, бак или змеевик. Выбирается в зависимости от размеров бани и по желанию хозяина. Бак устанавливается в печи, а змеевик — в топливнике.
Зольник. Располагается под решеткой с золой и служит для ссыпания сгоревшего топлива. Также зольник регулирует воздух, поступающий в топочное отделение.
Поддувальная дверца зольника. Служит для того, чтобы уменьшить или увеличить подачу воздуха и соответственно регулировать горение топлива.
Задвижка. Устанавливается в дымоходе и закрывается тогда, когда топливо сгорит полностью.
Паровая дверца — дверца, которая открывается прямо перед пользованием баней.
Камни укладываются на решетку из стальных прутьев. Решетка располагается непосредственно под топливником.
Дымоотводная труба. Служит для вывода вредных газов из парной и располагается над печкой в зависимости от размеров бани и желаний хозяина. Конструкцию и размер печи-каменки выбирают, исходя из имеющегося источника энергии, требуемой мощности и площади помещения, где она устанавливается.

К началу

Размещение каменки

В помещениях с площадью до 2 кв.м. малогабаритные печи при необходимости устанавливают под полком или в специальной нише в стене. Чтобы избежать тепловых потерь, лучше, если печь-каменка будет топиться прямо в парной. Иногда дровяную печь-каменку проектируют таким образом, чтобы она топилась из соседнего с парной помещения. За счет этого высокая температура поддерживается столько времени, сколько необходимо.

Топку можно расположить с боковой стороны от бани, за кирпичной стеной, у которой построен камин. Именно это помогает сделать общую дымовую трубу с тремя отдельными каналами: для камина, печки-каменки и газового котла.

Как правило, место для каменки отводится возле двери в углу. Напротив нее делают окошко, под которым делают скамейку для помывки. Для каменки можно использовать различные виды топлива: газ, жидкое топливо, уголь или привычные нам дрова. Важно знать, что тяга в каменке целиком зависит от высоты трубы.

К началу

Несколько требований к конструкции печи-каменки:

Размер каменки должен полностью зависеть от площади парилки, необходимой мощности и вида топлива.
Если печка небольших размеров до 2 кв.м, то ее ставят под полком или нише, специально сделанной в стене.
Расположение печи-каменки должно быть таким, чтобы она отдавала тепло и в предбанник, и в моечную, и в, конечно же, парилку. Каменку следует размещать на расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Площадь каменки, в любом случае, не должна превышать 5 кв.м.
Специально сделанная оградка из теплоизолирующего материала позволит избежать ожогов в связи с прикосновением к печи-каменке.
Если сделаете стенки печки-каменки толстыми, то она будет дольше греться, зато дольше и сохранять тепло.

За счет свойства конвекции тепло от каменки ощущается человеком со всех сторон, поэтому жар от стенок печи-каменки не должен быть большим, а вот отражательная способность стен - наоборот.

К началу

Электрические каменки

Сейчас в банях, где требуется температура печи не выше 300 градусов, используются электрические каменки с возможностью автоматического регулирования и контроля. Обычно это продукты финских, немецких и шведских производителей. Как только текущая температура превышает допустимый уровень, специальное устройство производит выключение нагревателя, впрочем, как и при погасании пламени в топке, к примеру, при попадании туда посторонних предметов.

Если баня используются всей семьей, то лучше будет поставить туда электрическую с реле времени, которое производит отключение через определенное время, например, 4 часа, и ограничитель температуры воздуха, который, как правило, устанавливается на 140 градусов.

Среди российских печек известна каменка, производящаяся на Новосибирском заводе электротехнического оборудования, мощностью в 12 кВт. В корпусе из металла находится камера с тэнами, а сверху крышки этой камеры находятся камни. Воздух, попадая в отверстия, делится на два потока, один из которых греет камни, а второй - по кольцевому зазору, который окружает кожух.

Для экономии тепла на каменку укладывают как можно больше камней. Рекомендуется использовать электрическую каменку с системой мягкого нагрева, благодаря которой воздух в парилке и камни греются по отдельности. Это поможет избавиться от неприятного запаха вследствие сгорания пыли и даст возможность следить за количеством камней в засыпке.

К началу

Каменки на твердом топливе

Твердое топливо - чаще всего это уголь и дрова. Если у вас дровяная печь-каменка, то лучше использовать березовые дрова, так как они не "стреляют" и не искрятся, но вместе с тем дают много хорошего жара.

Если же вы заготовили большое количество дров хвойных пород, то для избежания дыма и копоти под конец топки следуют добавить в каменку немного картофельных очистков или осиновых полешек.

От каменки с размерами 400*505*750 и двойными боковыми стенками можно добиться 140 градусов, используя ее для парилки в 10 куб. м. Ее устройство позволяет вторичному воздуху поступать через щели в корпусе в зону верхней камеры. Образующийся дым выходит из печи в дымоход через переднее отверстие, пройдя перед этим по канала вокруг бункера с камнями. Промежутки между стенками нужны для нагрева и циркуляции воздуха и циркуляции нагретой в баке воды.

К началу

Каменки на газу

Все большую популярность приобретают газовоздушные печи-каменки, которые работают на сжиженном газе, который привозят в баллонах. Газовые каменки обязательно должны обладать специальным устройством, отводящим продукты сгорания в газоход, куда устанавливают железную коробку с камнями. В газовых печах температура камней достигает 180-200 градусов.

Если в парилке планируется поддерживать очень высокую температуру, то газовая горелка с трубкой подачи воздуха устанавливается в топливник.

Естественно, что у газовых печек-каменок есть значимый недостаток - они взрыво- и пожароопасные. За счет изменения тяги в дымоходе в момент работы печи может произойти отрыв пламени, образование взрывчатой смеси воздуха и газа в топке при отсутствии огня, заполнение внутренних помещений продуктами сгорания.

Предосторожности

К растопке газовоздушной печи-каменки можно допускать только человека с опытом, который с такими печками, а также который не оставит без присмотра печь во время работы.
Перед вводом газовой каменки в эксплуатацию предоставить газовым службам и пожарной охране с последующим составлением специального акта о пригодности печи к работе на газовоздушном топливе.

К началу

Печи на жидком топливе

Печи на жидком топливе представляют собой агрегаты, работающие на следующем топливе:

Мазут
Керосин
Дизельное топливо
ПДТ (печное дистиллированное топливо)

Чтобы в каменке топливо горело, оно должно разбрызгиваться о дно горелки или испаряться с тоненького слоя со дна горелки. Топливо смешивается с воздухом, нагревается, затем прогревает камни и воздух в бане.

Рекомендуется использовать только вышеперечисленные виды топлива с достаточно высокой температурой вспышки для уменьшения риска возникновения пожара. Хранение и перевозку жидкого топлива нужно проводить в легких закрытых бидонах, канистрах или подобной таре.

Важный элемент печи на жидком топливе - горелка с установленной над ней капельницей для жидкого топлива. Горелку можно сделать самому, взяв цилиндр из стали или чугуна и заполнив его наполовину кусками камня или металла. Такая засыпка позволит прогревать воздух заранее и более равномерно смешивать его с топливными парами.

Нельзя использовать под горелку нежаростойкие тонкостенные цилиндры, так как они в скором времени износятся из-за постоянных высоких температур печи на жидком топливе.

От бака с жидким топливом, находящимся обязательно за пределами парилки, отводится труба с двумя вентилями и фильтром. Один из вентилей необходим для регулировки расхода топлива, второй - чтобы отключать фильтра. Трубки в топку должно входить через нижнюю щель в дверке.

На регулирующий вентиль устанавливается специальный фильтр от засорения. По трубке в капельницу подается жидкое топливо, которое капает и разбрызгивается на горелке.

Установка капельницы также заслуживает отдельного внимания. Она должна располагаться таким образом, чтобы вы могли следить за ходом попадания топлива на горелку. Внизу горелки должно находиться отверстие для сливной трубки. Это отверстие должно соединяться со сливным баком, большим по объему топливного бака, и также находящимся вне бани.

Запуская печь на жидком топливе, для начала в цилиндре горелки сжигают легковоспламеняющийся материал, предварительно пропитанный топливом. Сделав это, можно запускать процесс капания топлива из капельницы на горелку. Если все сделано правильно, и топливо полностью сгорает, то сажа не должна образовываться.

К началу

Металлические печи

Любителям бани, привыкшим круглогодично её топить по 2-3 раза в неделю, стоит выбрать чугунную печь АТБ, минимальный срок службы которой 25-30 лет (правда, такая печь долго протапливается).

Если баня предположительно будет использоваться не чаще 1 раза в неделю, то имеет смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее.

Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

Преимущества и недостатки металлических печей

У металлических печей промышленного производства имеется ряд бесспорных плюсов: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1-2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах. К числу самых главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

К началу

Нагрев воды и каменки с баком

По способу нагрева воды все виды печей принято делить на комплектующиеся баком и те, у которых баки выносные. В первом случае баки крепятся на боковых поверхностях печи или являются составной частью первого колена дымовой трубы (так называемые баки самоварного типа).

Они достаточно удобны, поскольку вся конструкция (печь + бак) очень компактная. Вода в таких устройствах нагревается быстрее, однако заливать её не очень удобно. К тому же конструкция «бак с печью» подходит только для русской бани — наличие в парной бака с водой создает в помещении высокую влажность, не позволяя уменьшить её до режима сауны.

В том случае, если есть желание использовать баню не только как русскую влажную, но и как финскую сухую, предпочтение следует отдать печи с выносным баком. Делается это так: к встроенному теплообменнику с помощью двух трубок подключается внешний бак, который можно выносить в душевую или другое соседнее помещение. В этом случае русская баня превращается в сауну и полностью избавляется от влажности в парилке.

Печи для бани с баком для воды обладают высотой 1,8 м и объемом 2,5 куб.м. Ее удобство заключается в том, что совместно с протапливанием бани в стальном баке нагревается вода для последующего мытья. Сама печь для бани с баком для воды греется около 4-5 часов, зато целых 6 часов после этого вода будет продолжать нагреваться.

Если вы установите в каменку дроссель-клапан, он позволит вам пользоваться двумя режимами:

Открытый клапан направляет дым к баку по каналам мимо колпака.
Закрытый клапан направляет дымовые газы в дымоход.

Чтобы построить такие печи для бани с баком для воды, нужны красный и огнеупорный кирпич, чугунные колосники, дверка топливника и поддувала, сам водогрейный бак и дроссель-клапан.

Как правило, за час на растопку уходит порядка 15 кг дров, а масса каменной засыпки составляет 180 кг.

К началу

Каменки периодического и постоянного действия

Печи постоянного действия вмещают в себя небольшой объем камней, они нагреваются электричеством и поддерживают температуру до 350°С. Каменки постоянного действия должны иметь устройство автоматического регулирования температуры, стены в таких печках делаются относительно тонкими, точная камера и каналы дымоотвода отгорожены от именной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Очень интересными агрегатами являются печи-каменки периодического действия, которые складываются из кирпича. У них очень толстые стены, благодаря которым тепло сохраняется в течение долгого времени. Объем засыпки камнями намного превышает засыпку в печках постоянного действия. В нижней части каменная засыпка прогревается до 1100 градусов, а в верхней - до 600. Когда камни прогреваются до того, что начинают светиться, то сажа на них прогорает, и они становятся чистыми.

Особенностью данных печей является то, что пользоваться ими можно только после полного сгорания топлива, иначе есть риск отравиться угарным газом. Вообще такие печи можно назвать экономичными, но только при условии, что топливо прогорает полностью. Этому способствует использование специальных решеток, которые равномерно распределяют воздух по всей поверхности топлива.

Засыпка в каменке периодического действия закрывается в обязательном порядке металлической плотной дверкой или крышкой, которая открывается только после полного выгорания топлива.

Надежная плита, отделяющая камни от дыма, позволит топить печь и во время банных процедур. В подобном случае ваша печь будет больше похожа уже на каменку комбинированного режима действия.

Комбинированные печи обычно делаются из кирпича или металла, а работают они на жидком топливе, что в некоторых случаях экономично. Эти печи наиболее универсальны, так как их возможно протопить до пользования баней и также продолжить топить во время принятия парных процедур.

К началу

Печь для бани из бочки своими руками

Для печи-каменки, использующейся на даче, можно легко использовать бочку из металла. В дне бочки делается отверстие 450*250 мм для высыпания золы. Приварив к дну бочки металлические прутья, делается решетка на это отверстие. Расстояние между прутьями должно составлять около 6 мм.

Для бака с водой наверху бочки оставляется кромка шириной в 10 мм. Те места, где корпус бочки и бак соприкасаются, нужно хорошо промазать смесью песка и глины 1 к 1, а чуть ниже бака с водой приварить трубу для дымохода.

Трубы, ввариваемые в корпус каменки, затем заполняются камнями и дают прекрасный пар без угарного газа. Во время мытья печь гасить не надо, так как за счет камней, отделенных от печки, преобразование в этой печи-каменки будет беспрерывным.

Вода в баке при непрерывном нагревании будет закипать, поэтому часть воды нужно сливать и доливать холодную.

Фундамент для такой каменки делается на листе жести и из кирпича, в фундаменте при этом делается выемка для подзольника. Чтобы стенки бочки не пришли в негодность из-за постоянных высоких температур, их обкладывают огнеупорным кирпичом.

К началу

Строительство каменки своими руками

Чтобы возвести каменку самой простой конструкции, нужны дверка поддувала и топливника, котел, труба, чугунные колосники. Масса засыпки такой печи-каменки составляет около 150 кг, а расход дров - 12 кг в час.

К началу

Фундамент каменки

Чтобы печь не трескалась, не проседала и не была похожа на Пизанскую башню, нужно соблюдать несколько требований при ее строительстве:

У бани и каменки должны быть разные фундаменты, расстояние между которыми не меньше 50 см, которое засыпается песком в качестве изоляции.
Фундамент печи-каменки нужно углублять на 70 см и более.
Фундамент должен по размерам быть больше самой каменки на полкирпича в каждую из сторон.

Сначала вырываем котлован, размерами на 5 см в каждую сторону больше печи. Кирпич укладывается без раствора и хорошенько трамбуется в грунт. Следующие ряды кладутся уже с использованием раствора цемента и перевязкой швов. Гидроизоляция и стяжка цементным раствором делается поверх фундамента. Кирпич, как правило, используется только в сухом грунте.

Для возведения понадобится какой-либо из следующих растворов: известковый - просеянный песок и гашеная известь 2 к 1; цементный - песок и цемент 3 к 1; известково-цементный - песок, цемент, гашеная известь 6-16:1:2, доля песка здесь зависит от марки цемента и жирности извести.

Сначала из щебня, гравия, камня и пережженного кирпича укладывается первый ряд будущего фундамента, все это трамбуется и заливается раствором. Фундамент не должен доходить до уровня пола на 2 кирпича. На ровную поверхность фундамента укладывается два ряда кирпичей, а за ними - двойной слой гидроизоляции из битума. Следующий ряд кирпича нужно начинать на растворе глины и песка. Расстояние между фундаментом бани и печки засыпается песком. На подобном основании можно начинать класть саму каменку.

К началу

Приготовление раствора и возведение стен каменки

Сама печка выкладывается из огнеупорного и красного кирпича на растворе из глины. Чтобы стены печки не трескались, нужно соблюдать при кладке некоторые правила:

Толщину швов не делать больше 3мм.
Кирпичные стены каменки нужно заключить в металлический уголок.
Каждый шов предыдущего ряда должен быть перевязан последующим.
При кладке нельзя использовать кирпичи с трещинами

Для самих стен понадобится обычный полнотелый кирпич 1 сорта, для топливника каменки - тугоплавкий и огнеупорный. Из силикатного и дырчатого кирпича стены каменок класть нельзя, так как они не держат больших температур и лопаются.

Чтобы избежать уменьшения вязкости раствора и его обезвоживания, обыкновенный кирпич перед его укладкой на 1-1,5 минуты окунают в воду. При строительстве печи-каменки пользуются только глинистым раствором (песок и глина 1 к 1 - 2 к 1). Доля песка зависит от жирности и качества песка. Получившийся раствор должен отвечать некоторым требованиям:

Раствор должен быть без комков.
Раствор должен иметь шероховатую поверхность.
Раствор не должен прилипать к лопате.
При нажатии на кирпич раствор должен с легкостью выходить из шва кладки.

Примерно за сутки до начала кладки глину нужно замочить в воде, затем уже размоченную глину разбавляют водой, чтобы ее консистенция была похожа на сметану. После этого получившуюся смесь прогоняют через сито и добавляют в нее предварительно просеянный песок. Готовый раствор также должен быть похож по густоте на сметану, если же он слишком густой, нужно добавить воды и хорошенько перемешать. Если на поверхности получившегося раствора выступила вода, то в него нужно добавить песка.

Прежде, чем класть кирпичи на раствор, нужно подогнать их друг к другу и уложить насухую. В принципе, от фундамента до уровня низа дымохода при кладке стен кирпичи необязательно раскладывать.

Нужно обязательно следовать порядовкам, указанным в проекте печи, постоянно сверяя горизонтальность и вертикальность кладки.

Горизонтальность кладки каменки достигается следующим методом: первый угловой кирпич кладется на тонкий, а второй - на толстый слой раствора. Затем кирпич перекрывается правилом, и на него ставится уровень. В момент вдавливания второго кирпича нужно добиться горизонтальности. По такой же схеме кладутся 3-й, 4-й и промежуточные кирпичи.

При кладке стен печки швы заполняются на всю глубину с помощью цементного раствора. До дна дымовых каналов и хода топливника раствор кладется мастерком, а вот дальше придется расстилать его руками. Швы должны выполняться как можно тоньше: для огнеупорного и тугоплавкого - 3 мм, для обычного - 5мм. Из-за разной степени расширения и реакции на высокие температуры обычный кирпич нельзя перевязывать с огнеупорным и тугоплавким.

Главным требованием при кладке каменки остается соблюдение правила перевязки: каждый вертикальный шов должен быть полностью перекрыт кирпичом последующего ряда. А также второе правило - внутри поверхность печи должна быть максимально гладкой и ровной. Швы нужно хорошо уплотнять, чтобы предотвратить проникновение угарного газа внутрь помещения.

Для соблюдения гладкости поверхности, нужно колотые кирпичи класть неровностями наружу и каждые 4-5 рядов затирать печь внутри влажной мочальной кистью.

Важно запомнить, что пока не положили полностью нижний ряд, верхний ряд начинать нельзя.

Выложив первые два ряда, по углам каменки делают два направляющих шнура с отвесами: один конец крепится на гвозди, расположенные в швах нижних рядов, другой - закрепляется к потолку гвоздями.

К началу

Дымоход и труба для каменки

Внутри поверхность дымохода нельзя замазывать раствором глины, она должна оставаться ровной, в противном случае куски раствора и кирпича могут засорить дымоход. Толщина трубы для печи-каменки должна быть не менее кирпича, а кладка выполняться методом насадки на массив печи. Сечение каналов и трубы при этом должно составлять полкирпича.

Выход трубы должен находиться как можно ближе к коньку крыши для улучшения тяги. Кладку нужно производить из качественного обожженного полнотелого глиняного кирпича на раствор цемента или извести, а трубу выводить в разных случаях по-разному:

Не менее чем 0,5 м от поверхности крыши, если от конька меньше 1,5 м.
На уровне конька, если от него 1,5-3 м.
Не ниже уровня линии, условно проведенной условно под 10-градусным углом к горизонту, если от конька больше 3 м.

Если эти условия не выполнить, то уровень тяги снизится, и вследствие обратного движения воздуха печь будет дымить. Тяга изменяется под воздействием ветра, направленного в печь, а также от деревьев с густой кроной, находящихся возле дома.

Тягу можно увеличить, если поколдовать над конструкцией верха трубы. Для этого на верх трубы кладется кровельная сталь или раствор цемента, который заглаживается под 45 градусов.

Расстояние между деревянными составляющими бани и поверхностью каменки должно быть не меньше 40 см, а если ваша печь и труба металлические - рекомендуемый промежуток увеличивается до 1 м.

Соединение трубы и кладки из кирпича нужно уплотнить цементным раствором в случае, если труба асбестоцементная или металлическая. С помощью кожуха из стали, надеваемого на трубу, и образовавшегося зазора, заполненного минеральной ватой, осуществляется утепление трубы. Это позволит избавиться от конденсата в охлаждаемой трубе, который опасен увлажнением и разрушением верхних кирпичей каменки, снижением тяги, а также образованием зимой в трубе льда.

Из оцинкованной стали делается специальный фартук, а с его помощью закрывается промежуток между кровлей и трубой. Трубу необходимо побелить, чтобы проще было найти образующиеся трещины, а на нее установить дефлектора, который будет обеспечивать подсос дыма из трубы, защиту от осадков и улучшение тяги.

На полу перед дверцей топик стелется металлический лист 70*50 см или больше, чтобы выпадающие угольки не прожгли пол. Под конец, как правило, печь-каменку штукатурят.

К началу

Металлические элементы каменки

Задвижки, плиты, дверки, различные решетки и водогрейные коробки рекомендуется устанавливать сразу же в момент кладки. Колосниковая решетка ставится в каменку, между ней и кирпичами нужно оставить расстояние в 5 мм. Пустоту между ними следует засыпать асбестом или цементом. Такой же промежуток нужно сделать, устанавливая плиту над топливником, и заполнить его асбестом.

Чтобы закрепить в кладке рамку дверки для топливника, нужно к ней присоединить лапки из мягкой стали с помощью заклепок, а потом сделать теплоизоляцию асбестовым шнуром вокруг нее. Если теплоизоляцию не сделать, то при нагреве рамка может раздвинуть печную кладку. Перемычка над этой дверкой делается из кирпича, который кладется в "замок".

Средний кирпич при такой кладке укладывается скошенными концами на такие же концы кирпичей-соседей. Сам топливник нужно размещать несколько ниже рамки, примерно на кирпич, чтобы угли не выпадали при открытой дверце.

К рамкам задвижек и дверцам приделывают проволоку толщиной в 2 мм, концы закрепляют в кладке, а дно зольника делается ниже поддувальной дверки.

Габариты топливника дровяной печи можно делать следующими: высота не меньше 35 см, ширина не меньше 25 см, то есть в один кирпич. Необходимо выполнить уклон нижней части топливника в сторону колосниковой решетки, иначе уголь не будет оседать на ней. Внутри поверхность топливника нужно затереть смоченной тряпкой или кисточкой. Делать это нужно каждые 5-6 рядов, чтобы не оставалось лишнего раствора.

К началу

Отделка каменки

Можно оставить печь без так таковой отделки, лишь зашлифовав неровности и выпуклости красного кирпича и расшив швы. При этом цвет красного кирпича можно дополнительно усилить раствором серной или соляной кислоты.

Также каменку можно оштукатурить или провести облицовку плиткой из кафеля.

Оштукатуривание и побелка печи

Толщина штукатурки нужна около 10-15 мм. Для заготовки раствора штукатурки понадобятся нижеследующие составы: глина, песок, асбест (1:2:0,2), гипс, известь, песок, асбест (2:2:1:0,2) - такой раствор схватится спустя 15-20 мин, глина, цемент, песок, асбест (1:1:3:0,2), глина, известь, песок, асбест (1:1:3:0,2).

Перед тем, как начать оштукатуривать печь, ее нужно протопить, затем смочить, и можно приступать. Первый слой штукатурки должен быть сплошным, дожидаемся пока он схватится, и наносим следующие слои. Самый последний слой штукатурки должен быть ровным, аккуратным и хорошо затертым.

Побелку печных стен осуществляют раствором извести с глиной. Глина дает цвету стены более мягкий цвет. Отдельную побелку каменки можно не производить, если оштукатуривание вы делали раствором с известью.

К началу

Как топить каменку

Если вы только что сложили печь-каменку, то топить ее еще нельзя. Для начала нужно проверить уровень тяги, открыв все поддувала, вьюшки и дверки и оставив так на неделю. После того, как печь просохла, нужно провести пробную топку. Если печка имеет хорошую тягу, то при растопке она не будет дымить.

Тяга зависит, как правило, от степени гладкости стенок внутри дымоходов и высоты трубы. Труба должны быть высотой не меньше 5 м от колосниковой решетки до верха. Чтобы проверить тягу печи-каменки, нужно взять листик бумаги, если он уклоняется в сторону топки, значит все хорошо.

Для просушки печки нужно около часа жечь на колосниковой решетке сухие щепки при полностью открытых задвижках, топочной и поддувальной дверцах. Эту процедуру нужно проводить несколько дней, пока печка не просохнет. Главное не торопиться, так как недостаточная просушка может привести к трещинам печи.

Если вы в первый раз растопили печку, и она сильно дымит, то в дымовой трубе нужно сжечь небольшое количество стружек или бумаги - для усиления тяги. Также важно правильно подобрать объем каменной засыпки.

Лучшее топливо для топки каменки - это дрот. Крайне нежелательно использовать уголь для топки печи-каменки, так как существует несколько ярких недостатков:

Атмосфера бани становится хуже.
Температура становится слишком высокой.
Кладка внутри печи начинает рушиться.

Воздух в парилке нагревается за счет топлива, которое сгорает на колосниковой решетки печки. Воздух, который поступает из поддувала к топливу, называющийся первичным, окисляет горючие топливные компоненты, а это, в свою очередь, приводит к появлению углекислого газа водяных паров.

Чтобы избежать появления угарного газа, понизить теплоотдачу и уменьшить риск возникновения пожара из-за воспламенения сажи внутри труб, через отверстия в дверке в топливник запускают дополнительный вспомогательный воздух, который называется вторичным.

Чтобы уменьшить потери тепла за счет уходящих газов и дым, отверстия для вторичного воздуха и задвижки на дымоходе задвигают.

К началу

Засыпка и выбор камней для каменки

Печь называется каменкой потому, что в ней используются специальные экологически чистые банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу.

Засыпка из камней в бане используется в каменках для сохранения тепла. На каждый 1 куб.м. нужно около 60 кг камней. Засыпку нужно отделить от дымохода и топочной камеры во избежание загрязнения сажей и отравления угарным газом. Подбирая камни для бани, нужно следовать некоторым рекомендациям:

Камни для бани должны быть тяжелые, плотные и целые. Для проверки этих качеств нужно ударить один камень о другой. Камни в бане должны быть естественными, кроме песчаника, так как он быстро приходит в негодность и засоряет каналы для пара, дыма и пламени.
Камни для бани должны быть в диаметре не меньше 10 см.
При высокой температуре камни не должны поддаваться расширению, не должны трескаться от поливания холодной водой.
Камни для бани должны равномерно прогреваться, накапливая тепло, а затем возвращать его в течение долгого времени.
Лучше всего для бани выбирать камни круглой формы с гладкой поверхностью, так как камни с острыми камнями могут "стрелять", когда на них попадает вода.
Каждый год нужно проводить осмотр камней в бане: треснувшие камни заменять новыми, а каналы между ними прочищать.

Для печки-каменки оптимальными являются природные камни больших размеров, которые накопили энергию солнца у озер, рек и заливов, например, гранит, голыши, валуны.

В нижний слой укладываются крупные камни, в верхний - камни поменьше. Чтобы оградить человека от случайного выброса камней, со стороны полка кладут самые крепкие камни.

Бывает, что в каменную засыпку кладут также и чугунные чушки. Их укладывают вертикально, содержание чушек должно быть до 20%. За счет них нагрев происходит быстрее.

Камни для бани можно также заменить осколками фарфоровых и керамических изделий, так как они термостойкие и способны выдержать высокие температуры. Как правило, это куски небольшого размера, поэтому их рекомендуется укладывать лишь в верхний слой засыпки. Также подойдут куски кирпича, которые уже нельзя использовать для кладки.

Знатоки рекомендуют использовать только камни вулканических пород. Наиболее подходят для этих целей тяжелые крепкие камни, которые не раскалываются при высокой температуре и обладают свойством долго сохранять тепло. Допустимы камни темного гранита, которые в течение длительного времени подвергались воздействию воды, солнца и воздуха.

Для печей подбираются круглые камни, облегчающие циркуляцию воздуха и тепла и делающие её равномерной. Нельзя использовать камни с выбоинами, так как они могут треснуть. Хороший способ убедиться в пригодности камней — постучать по ним молотком или раскалить докрасна на огне, после чего окунуть в воду. Камни, которые выдержат подобные испытания и останутся целыми, для печи пригодны.

Камни должны быть разного размера: большие укладывают в низ печи, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни (обычно 1/3 общего объема массы камней) должны быть диаметром примерно 10-15 см, и их кладут непосредственно на решетку. В дымной или теплонакопительной печи камни укладывают таким образом, чтобы они как можно меньше закрывали отверстия в решетке. Уровнем выше помещают камни диаметром 7-9 см и уже на них — камни диаметром 5-6 см.

Перед укладкой в печь необходимо тщательно промыть каждый камень, чтобы загрязнения с его поверхности не попали в атмосферу парной. По истечении 1 года нужно заменить потрескавшиеся и изменившие цвет камни на новые.

У электрических печей контейнер для камней меньше, поэтому они также должны быть меньшего диаметра — от 5 до 7 см. Укладывают их таким же образом, как в дровяной печи. Основная тонкость при использовании банных камней заключается в том, чтобы равномерно наливать на них воду, что позволит получить больше пара. Если вы используете ароматные настои, то перед тем, как наливать их на камни, следует сначала полить последние водой, а затем уже настоем. Если же этого не сделать, то вместе с ароматом может появиться запах гари от мелких частиц трав, на которых приготовлен настой.

При использовании камней следует помнить, что со временем они уменьшают теплоотдачу и постепенно начинают крошиться, закрывая тягу и останавливая поток горячего воздуха. Поэтому через 2-3 года полностью разрушившиеся камни следует заменить.

Конечно, можно сэкономить и не покупать камни для бани, а просто набрать гальку на берегу реки. Однако далеко не весь собранный вами камень подойдет для печки. Для того чтобы определить, что можно положить в печь, нужно накалить камни в костре и залить холодной водой. Эту процедуру нужно проделать не менее 5-6 раз. Оставшиеся после этого целые камни можно положить в печь-каменку. Однако по своим качествам они все же будут сильно уступать купленным.

Из камней для бани, имеющихся на сегодняшний день в продаже, самым недорогим является габбро-диабаз. Он очень хорошо удерживает тепло, имеет плотную структуру, не выделяет вредных газов. Но не отличается долговечностью и уже через 1 год начинает менять цвет и рассыпаться.

Любые камни в каменке необходимо через некоторое время заменять, так как на них образуется накипь и оседают различные масла. Особой твердостью отличается талькохлорит. Он является лидером и по количеству удерживаемого тепла. По сравнению с печным кирпичом, его теплоемкость в 2,2 раза выше. Однако он довольно медленно разогревается. Из-за долговечности, благородного серого цвета и высокой теплоемкости талькохлорит начали использовать для обкладывания печей. В этом случае пар получается более мягким, чем при использовании других камней.

В настоящее время к числу «банных камней» относят также базальты, диабазы, а идеальным банным камнем признан серовато-зеленый жадеит, который, в частности, применяют в знаменитых московских Сандунах. Жадеит имеет высокую теплоемкость и большой предел прочности при сжатии, он максимально долго держит «легкий пар» и гарантирует целебный эффект, но очень дорог.

При выборе камня обратить внимание на

экологичность
безопасность для здоровья и жизни
долговечность и прочность
теплоемкость
скорость нагревания и остывания

К началу

Печи и каменки

Категории

Кирпичные и дровянные печи каменки для бань и саун - строительство своими руками, как правильно выбрать газовую и электрическую каменку