Не может удерживать тепло длительное время, а поэтому камин следует устраивать в приложение к системе центрального или дополнительного печного отопления.

Камины могут рассматриваться как самостоятельные функциональные элементы или как декоративные элементы — имитации открытого огня при помощи электричества или газа.

К началу

Классификация по месторасположению в доме

Произвольное - универсальны, отлично смотрятся в любом помещении и в любом выбранном месте комнаты, гармонично вписываются в любой интерьер.
Лицевое - камин обращен своей лицевой стороной (топкой) к входу в помещение и к отдыхающим. Очень удобно для тех, кто просто хочет наблюдать горение пламени.
Симметрично и несимметрично угловое - предполагает пристрастие хозяина к строгой симметрии или абсолютной асимметрии в дизайне помещения. Можно установить обычный камин в углу, но с небольшим смещением, что будет очень оригинально смотреться в интерьере.
Центральное - эффектно смотрятся в самом центре комнаты, особенно в окружении живых зеленых растений.
Отдельностоящий
Наступающий на угол - должны возводиться так, чтобы в интерьере образовался дополнительный угол, появившийся при установке камина, который, по желанию, можно сместить к стене, что создает дополнительный угол.

Типы каминов

Встроенный в стену камин кладется одновременно с кладкой стены. Топочная часть камина и его дымоход монтируется в стену, чтобы пространство не захламлялось лишними деталями и не портилось визуальное восприятие. Такой камин не занимает много полезной площади помещения и очень экономичен по своей конструкции.

Пристенные камины - при установке около стены они прячут все свои функциональные части за фальшстеной. Эти камины с успехом устанавливают в углу, чтобы они могли обогревать несколько помещений сразу. Конечно, обогрев будет не очень сильным, так как специально для него используются только печи, а у каминов несколько другие, в большей мере эстетические функции.

Самый удачный вариант установки камина — это его расположение посередине стены, но устанавливать его надо таким образом, чтобы расстояние от смежных стен до камина было не менее 1 м.

Островные камины — это конструкции, открытые со всех сторон. Такой камин достаточно органично вписывается в интерьер квартиры, но, к сожалению, он занимает слишком большую площадь. Поэтому островные камины выкладывают только в больших помещениях. Их приподнимают на небольшой подиум, а конвектор подвешивают на цепях или пружинах, что делает сооружение данной конструкции несколько проблематичным. Очень важно, чтобы дымоход располагался непосредственно над топкой камина.

К началу

Форма каминов

Прямоугольные камины

Портал такого камина имеет классическую прямоугольную форму. Конструкция располагается вдоль стены или встраивается в неё, что несколько усложняет монтаж. Стена, в которую встраивают камин, должна иметь массивную каминную полку, изготовленную из того же материала, что и сам камин. Классические прямоугольные камины делаются из мрамора или гранита, которые отлично смотрятся в торжественных парадных, огромных залах и холлах больших отелей.

Камины круглой формы

Предназначены для расположения в середине помещения или в дачных уличных помещениях. Круглый камин хорошо обогревает, а также служит для простейшего приготовления пищи — шашлыка, барбекю и т. д. Очень часто продаются круглые камины, дополнительно оборудованные столешницей стационарной или разборной конструкции.

Треугольные камины

Придуманы для того, чтобы удобно расположиться в углу комнаты. Безопасность данной конструкции обеспечивает специальное огнеупорное основание, на котором располагается каминная топка, а также термостойкое стекло, прозрачное, тонированное или зеркальное — в зависимости от желания покупателя.

Камины произвольной формы, подвешенные к потолку

Обычно эти камины располагаются в центре гостиной, но требуют специальной прочной конструкции, снабженной куполом и соединяющейся с гибкой системой дымоотвода. Дополняют конструкцию несущие стропы для её поддержания, на стропах же крепится и сама каминная топка. Вся конструкция должна возвышаться над полом не менее чем на 50 см.

Камины цилиндрической формы

Делают для приусадебного участка или дачи. Это универсальные камины с конусным сводом и трубой, расположенной на треноге. Такая конструкция очень удобна для садового применения. Гриль цилиндрической формы приспособлен для приготовления шашлыка или барбекю, он имеет открытую топку с решеткой и специальные приспособления для вывешивания котелка и шампуров.

К началу

Открытые и закрытые камины

Камины бывают с закрытой и открытой топкой. Первые представляют собой камеры, закрывающиеся дверцей из кварцевого стекла, которое выдерживает нагрев до 800 °С. Дверцы могут открываться в сторону или же вверх.

Камины с закрытой топкой работают как в режиме с закрытой дверцей, так и в режиме с открытой. Закрытая топка с открытой дверцей идентична открытой топке без дверцы. При закрытой дверце имеется возможность управлять потоком воздуха, который поступает в камин путем перегораживания подовых отверстий.

Просто надо знать, что чем меньше воздуха, тем медленнее горит топливо. В данном случае дрова можно растянуть на всю ночь, что, несомненно, повышает экономичность такого камина, и его уже можно использовать как альтернативный источник отопления.

С точки зрения конструкции ближайшим родственником закрытой топки является знакомая всем печь «буржуйка», но в современном исполнении.

К началу

Преимущества закрытого камина

Дает больше тепла
Возможность управлять скоростью
Безопасен в эксплуатации
Удобен в обслуживании
Может использоваться и в режиме открытого
Позволяет выводить воздух в другие помещения
В закрытом режиме требует гораздо меньше воздуха на поддержание огня

На практике обычно имеют место закрытые топки промышленного производства, которые представляют собой законченные изделия с присущими им техническими характеристиками.

Германия и страны Скандинавии подходили к использованию топливных ресурсов исключительно рационально, поэтому их жители предпочитают камины с дверцами. В России же из соображений эстетики, а также из-за обилия этих самых ресурсов жители склонны делать открытые конструкции.

Если в доме уже оборудовали дымоход, то оправданно ставить камины с закрытой металлической топкой, поскольку монтаж подобных устройств проводить будет значительно проще.

В загородных домах труба-дымоход, как правило, делается одновременно с камином. В этом случае будет полезным возведение большого кладочного камина, который способен выдержать массивную и тяжелую трубу (масса которой бывает до 2 т). С металлической топкой подобные «фокусы» не пройдут, поскольку каждый метр её весит 200-250 кг, поэтому придется сооружать какую-нибудь вспомогательную опорную конструкцию. В итоге цена камина с закрытой топкой может быть существенно (в 1,5-2 раза) выше стоимости стандартного кладочного камина.

Естественно, проблема воздействия веса камина и его дымовой трубы на перекрытия здания или на фундамент решается путем инженерных расчетов, которые будет нелишним поручить строителям до начала работ. Если масса камина превышает 900 кг, его целесообразнее возводить на отдельном фундаменте первого этажа здания. Второй этаж разумнее приспособить под более легкие и простые изделия во избежание резкого увеличения стоимости работ.

В зависимости от положения

камины с основанием топки, расположенным прямо на уровне пола;
камины с подом, приподнятым не более чем на 50 см;
камины, у которых основание топки на 60 см выше основания пола.

К началу

Камины и излучение

Также различия в конструкциях камина зависят от излучения, которое может быть односторонним, двухсторонним и трехсторонним. Камины с односторонним излучением наиболее часто встречаются, так как они просты в устройстве и отличаются большой теплоотдачей. При их возведении используют кирпич либо природный (бутовый) камень. Отдача лучистого тепла происходит за счет отражения от наклонных торцевых поверхностей и задней стенки топливника.

Конструкции каминов с двухсторонним излучением тепла гораздо интереснее в своем дизайне. Их внешний вид гармоничнее и сложнее, чем у каминов первого типа, но и они имеют несколько недостатков. Первый недостаток — необходимость увеличения объема подаваемого в помещение воздуха для лучшего горения и обеспечения помещения кислородом. Из-за отсутствия отражающей поверхности топки уменьшается доля лучистой теплоты. Также требуется увеличить защищенную поверхность каминного экрана.

Камины с трехсторонним излучением имеют оригинальный внешний вид, но, вместе с этим, ряд существенных недостатков. Площадь защищенной поверхности увеличивается в 3 раза, так как она должна располагаться с трех сторон камина. Теплоотдача данного камина не очень высока.

Все большей популярностью пользуются камины, подвешенные к потолку в центре комнаты, что выглядит очень экзотично и стильно.

К началу

Предназначение каминов

Данные конструкции нужны для быстрого обогрева помещения, поддержания высокой температуры в течение длительного времени даже после прогорания топлива. Существуют также камины, предназначенные для приготовления пищи и горячих напитков.

Печь-камин может служить универсальной конструкцией для дачи и загородного дома, предоставляя возможность и приготовить чашечку кофе, и подогреть завтрак. Очень хорошо, если топка печи-камина полностью сделана из жаропрочного чугуна, который отлично держит тепло. Для удобного размещения её необходимо делать компактных размеров, с дверками из специального керамического стекла.

Печи-камины — самая универсальная конструкция для загородного дома. У них самый высокий КПД, а также универсальная конструкция. Они быстро нагревают помещение и достаточно долго сохраняют тепло. Открытая топка, помимо практической пользы, дает возможность ещё и наблюдать открытый огонь.

Печи-камины имеют две топки: топку печи и непосредственно топки каминов. Очень важно, что обе топки можно топить и в отдельности. Стенки топливника печи-камина часто делают по наклонной для более качественного отражения лучистой энергии. Колосниковая решетка монтируется в основание печи-камина.

Самой распространенной моделью камина остается кирпичный камин с прямоугольным или сводчатым обрамлением топочного отверстия. Пользуются спросом английские камины. Обычно английские камины отделываются деревом, а французские камины, как принято, отделываются мрамором или гранитом.

Заметим, что камин не рекомендуется располагать у внутренней капитальной стены, а также напротив стен с окнами или дверными проемами. Считается, что в этих местах изделие не защищено от случайных сквозняков и холода. Не рекомендуется располагать камин в коридоре или рядом с проходной дверью. Для сохранения тепла в помещении требуется поставить герметичные окна и двери. Самое главное правило: не устанавливайте камин в комнатах с малой площадью (не менее 20x2 м), так как эти помещения не обеспечивают должного поступления кислорода.

К началу

Дровяные камины

Конструкция дровяного камина состоит из топки, дымохода и облицовки (портала). Сразу надо сказать, что подобный камин невозможно установить в городской квартире, поскольку это противоречит технике пожарной безопасности.

Самое большое достоинство дровяного камина — это способность отдавать тепло именно в тот момент, когда дрова заброшены в топку. Время при обогреве таким камином пролетает незаметно.

Чугунные камины очень хороши при использовании в небольших помещениях, которые включают в свою конструкцию и саму топку, и багеты. Чугунный камин вполне удачно впишется в обстановку делового кабинета.

Самые большие дома по-прежнему обогреваются при помощи отопительных печек. Их тепла хватает даже на обогрев нескольких комнат или на очень большое по площади помещение. Очень важное достоинство дровяного камина — его экологичность и экономичность, так как дрова стоят относительно недорого.

Большим достоинством дровяных каминов можно считать и их достаточно большую теплоотдачу, несущественные требования к фундаменту и облицовке. Строительство таких конструкций занимает примерно 4 месяца. Следует помнить, что дым может поступать в помещение при неправильной установке камина, а также то, что КПД конструкции очень мал.

Самый большой недостаток дровяного уличного камина — низкий КПД, так как в открытый проем попадает намного больше воздуха, чем требуется для нормального горения. Воздух забирает часть выделяемого тепла и уносит его. Именно поэтому требуется снабжать современные конструкции каминов дополнительными дымооборотами.

Дровяные камины, конечно, считаются классическими и экологически чистыми, но многих потребителей останавливает слишком дорогая стоимость конструкции. Именно тогда любителям открытого огня приходит в голову установить аналог дровяного камина — камин газовый или электрический.

К началу

Газовые камины

Конечно, газовые камины намного дешевле дровяных и проще. В таких конструкциях присутствует атмосферная газовая горелка с системой автоматического управления, в народе называемого пультом управления.

Снабжение газом можно сделать магистральным или автономным, по желанию заказчика. Все остальные составляющие и комплектующие части камина, кроме вида топлива, остаются неизменными: каминная топка, служащая для отопления помещения и украшения интерьера, литой чугунный корпус или корпус из высоколегированной стали и мощная газовая горелка. Для установки газового камина одной топки мало, необходима облицовка, которая обеспечит в дальнейшем безопасность работы с топкой, а также станет гармоничным дополнением интерьера помещения. К тому же камин без облицовки запрещен по технике безопасности.

Поджиг газового камина разрабатывался годами и постоянно усовершенствовался. На сегодняшний момент он производится при помощи специального выносного термостата, на котором можно установить необходимую для нагревания помещения температуру, после её достижения газ в топку прекращает поступать. Такая запрограммированность очень удобна для простого обывателя: пропала тяга в камине, соответственно, падает и давление газа, и гаснет пламя.

Очень важным и значительным достоинством газовой конструкции является отсутствие мусора — золы, пепла и копоти. Газовые камины работают на природном газе или пропан-бутане, но вид топлива необходимо продумать заранее, так как впоследствии перейти на новое топливо будет невозможно. Газовый камин, как и любой действующий, должен иметь систему дымоотвода. Дымоход — необходимый канал для удаления продуктов горения, а также деталь, позволяющая возникать «тяге», разряжению внутри топки.

Особенностью газового камина является конструкция дымохода, приспособленная под использование газа. Её делают из термостойких и водостойких материалов, так как в продуктах выброса присутствует вода. Самый оптимальный вариант дымохода для камина данной конструкции — круглое сечение и нержавеющая сталь в комплексе с негорючей теплоизоляцией.

Отдельно стоит рассмотреть конструкцию газовой топки. Она обычно представляет собой массивный чугунный корпус, одна сторона которого сделана в виде стеклянной дверки, а нижняя часть снабжена колосниковой решеткой с имитацией горящих поленьев. Прямо под колосником расположена газовая горелка, снабженная системой дистанционного управления.

В топке должно находиться устройство для контроля тяги в дымоходе. Датчик тяги находится на тыльной стороне дымосборника и связан с автоматикой. Свод камина должен быть вентилируемым, для этого делают специальные отверстия и устанавливают решетки, через которые из полости камина в комнату будет поступать горячий воздух.

К началу

Электрические камины

Современный электрокамин практически невозможно отличить от его предшественника — камина дровяного, настолько высококлассно работают современные производители: так же можно наслаждаться треском горящих поленьев и теплом.

Электрокамины горят не менее ярко, чем классические дровяные камины, но в применении намного удобнее своего предшественника. Неоспоримым достоинством данного вида камина можно считать и то, что его можно устанавливать в квартирах с любой площадью и планировкой, даже в городских условиях. Электрокамины универсальны и компактны, так как не требуют даже системы дымоотвода.

Электрокамин очень мобилен. При желании его можно легко перенести из одной комнаты в другую. Его установка не требует специального разрешения у пожарной инспекции и органов домоуправления.

Модели электрокаминов разнообразны, но все они работают по одной схеме — вырабатывание полезного тепла без гари и копоти, присущей конструкциям дровяным. Практически все модели состоят из стандартной топки и облицовки, необходимой при возведении любых конструкций.

Устанавливаются электрокамины вплотную к стене. Специальные встроенные вентиляторы делают микроклимат в доме благоприятным и препятствуют загрязнению воздуха.

Визуально очень красиво выглядят камины с широкими очагами. Заметим, что широкие камины рассчитаны только на встраивание в стену. Корпус электрокамина во время работы не нагревается, а тепловой поток идет по поверхности пола, постепенно поднимаясь вверх. КПД электрокаминов — 100% при мощности в 2 КВт, т. е. как у простого электрического чайника.

Практически все современные электрокамины оборудованы термостатами, что позволяет хозяину легко настроить камин на нужную температуру и на определенное время работы.

В комплект к такому камину входят имитация колосниковой решетки, бутафорское топливо из штампованной пластмассы, искусственные тлеющие дрова, подсветка в виде горящего пламени. Очень часто производитель дополняет всю конструкцию ещё и ночной эффектной подсветкой, которая может работать всю ночь со слабым ненавязчивым светом.

К началу

КПД и теплоотдача каминов

Каждый камин состоит из 3 частей: топки, портала и дымохода. Камины отличаются от ближайшего родственника — печи — конструкцией топки. Классические камины обладают открытой, широкой, но неглубокой топкой. Она выглядит как ниша и выкладывается из огнеупорного материала (кирпича, камня, металла). Благодаря особенностям своего устройства камины могут прогревать помещение исключительно лучистой энергией, которая образуется от сжигания топлива. Другими словами, камины производят тепло, когда в них горит огонь и никак иначе.

Конечно, их преимуществом, по сравнению с печами, является очень быстрый разогрев, однако и остывают камины довольно скоро. Поэтому использовать их как обогревательные устройства не совсем удачная идея, ведь их КПД всего 10-25%.

КПД камина высчитывается из соотношения той энергии, которая в виде тепла попала в помещение, к энергии, которая получилась бы, если топливо сгорело полностью. Для сравнения: КПД современных отопительных печей достигает 70-80%, КПД русской печи — 20~30%, реже — 75%.

Топочное отверстие внешне напоминает прямоугольник. Высота его равна 2/3-2/4 от ширины. Первое значение обычно применимо к крупным каминам, тогда как второе — к небольшим. Площадь отверстия составляет 1/45-1/65 к площади помещения, в то же время она в 8-15 раз больше площади сечения. Глубина стандартно равняется 1/2-2/3 высоты топочного отверстия. В случае если глубина будет превышать данный показатель, большая часть излучаемой энергии тепла станет поглощаться стенками топки, а не стремиться в помещение. При мелкой же топке пламя будет чрезмерно охлаждаться, что спровоцирует ухудшение прогорания топлива, и камин начнет дымить.

Чтобы повысить теплоотдачу, внутренние стенки должны отражать тепло. Соответственно, чем стены более гладкие и ровные, тем выше отражающая способность. Некоторые облицовывают стенки листами латуни или нержавеющей стали. Способность отражать зависит ещё и от чистоты листов, а поскольку листы от постоянного соприкосновения с дымом закоптевают, то мудрым решением будет сделать их съемными, чтобы их можно было чистить. Чтобы увеличить теплоотдачу, прибегают ещё к приему, когда боковые стенки топки постепенно сужаются к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату ото всех стенок камина, и КПД повышается на 7-10%. В производстве открытой топки используют огнеупорные кирпичи, а шов между ними оставляют шириной 5-6 мм. Стенки должны быть толщиной, как минимум, в полкирпича.

К началу

Борьба с сажей и золой

В верхней части топочной камеры обычно располагается такой элемент конструкции, как газовый порог — уступ, так называемый «зуб». Необходимо, чтобы его ширина равнялась ширине трубы, а его выступ должен быть на одной линии с передней стенкой или шире на 10-20 мм, что не позволяет спадать саже. Также он служит для воспрепятствования выбрасыванию искр из трубы и для защиты топки от встречных воздушных потоков, поскольку они могут стать причиной задымления помещения и выброса сажи. Кроме того, «зуб» улучшает тягу при разжигании камина. Но, в любом случае, он не должен сужать трубу, иначе возникает угроза дымления. Поскольку на порог оседает сажа, то в этом месте трубы обычно делают лоток-сажесборник. Убрать сажу можно через расположенную рядом дверку для чистки.

Рядом с уступом с внутренней стороны имеется прочистная дверца, предназначенная для того, чтобы через неё периодически чистить дымоход.

Но всё же надо сказать, что многие конструкции каминов «зуба» не имеют, а топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (порой весьма вычурной геометрии).

В нижней части камина имеется ещё одно приспособление для сбора золы — поддувало, которое к тому же выполняет ещё одну функцию, а именно: через него подтягивается воздух в топку, что увеличивает тягу (актуально в каминах с закрытой топкой). Ввиду того что камины обладают слабой тягой дымовых газов, некоторые из них имеют колпаки или шахты, служащие для предварительного сбора дыма, который потом выходит наружу по трубе.

Строительство камина своими руками

К началу

Инструменты для строительства камина

Печной молоток оснащен с одной стороны бойком, с другой стороны он сделан в виде кирки. Боек используется для пробивания отверстий в кладке, окалывания кирпичей. Киркой выполняется теска и приколка кирпича. Двухсторонняя кирочка применяется для удобства и ускорения работы, так как кирка печного молотка быстро затупляется.

Мастерок (кельма) используется для расстилания и подрезки раствора. Инструмент имеет разные варианты исполнения.

Отвес используется для проверки вертикальности кладки.

Универсальный уровень применяется для проверки горизонтальности кладки.

Правило используется для измерения и проверки правильности кладки.

Деревянная и железная лопаты необходимы для приготовления и перемешивания раствора.

Мочальная кисть используется для выравнивания внутренних поверхностей печи.

Складной метр применяется для разбивки основания, разметки приборов и проверки размеров.

Угольник используется для проверки правильности углов.

Зубило и кувалда применяются для разборки печей.

Плоскогубцы и кусачки применяются для закручивания и откусывания проволоки.

Нож необходим для рубки и обсечки изразцов.

Стукальце представляет собой кусок тонкой трубы, предназначенной для ударов по ножу.

Точильный камень и рашпиль предназначены для удаления наплывов, притирки кромок.

Свинцовая чертилка необходима для проведения разметки.

Рамка предназначена для подноса кирпича.

Подмости должны быть инвентарные складные.

К началу

Выбор материалов

Выбирая всё необходимое для будущего камина, прежде всего следует учитывать ценовую доступность, прочность, огнеупорность, коэффициент теплового расширения, устойчивость к коррозии и т. п. Чаще всего к основным материалам относятся кирпич, глина, песок, цемент, щебень. Для возведения каминных дымоходов в последнее время используются так называемые «сэндвичи» — конструкция, состоящая из двух вложенных друг в друга металлических труб круглого сечения. Зазор между ними заполняется огнестойкой теплоизоляцией. Сами же трубы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что дымоходы, сделанные по принципу «сэндвича», имеют некоторые преимущества перед дымоходами из кирпичей, а именно: они намного легче, стенки у них более гладкие. Однако стоимость таких конструкций высока. Кроме того, они характеризуются низкой самонесущей способностью. Это означает, что таким дымоходам нужны дополнительные опоры, а внешняя нагрузка при эксплуатации противопоказана. Требования по пожарной безопасности к «сэндвичам» предъявляются такие же, как и к дымоходам, изготовленным из кирпича. Несмотря на все положительные качества «сэндвичей», более популярными остаются кирпичные строения.

К началу

Выбор кирпича для строительства камина

Для возведения топочной части каминов, в которых применяется топливо, дающее самый сильный жар (например, каменный уголь), используется огнеупорный шамотный кирпич из обожженной и размолотой огнеупорной глины. Такой материал способен выдерживать температуру до 1200°С. Если предполагается топить камин только дровами, то топочную часть можно сложить из обыкновенного красного кирпича, который выдерживает температуру до 800 °С. При любом варианте строительства кирпич должен быть высокого качества, хорошо обожженный, без пережога или недожога. Следует помнить, что кирпич имеет маркировку в зависимости от его способности выдерживать нагрузку на сжатие в килограммах на квадратный сантиметр.

Для строительства каминов рекомендуется использовать кирпич с маркой не ниже М 200. Качество кирпича можно определить по следующим признакам: у хорошо обожженного кирпича ровная красная окраска, он легко колется и поддается механической обработке (тесанию), при падении раскалывается на крупные куски.

Пережженный же кирпич (железняк) имеет более темную, коричневую, местами стекловидную поверхность. Такой кирпич обладает высокой степенью прочности, плохо колется и практически не связывается с раствором.

Недожженный кирпич имеет бледный оттенок, рассыпается на мелкие куски при падении, при этом хорошо поглощает влагу. Кирпич для возведения каминов должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с четкими ровными гранями и гладкими поверхностями, без сколов и сквозных трещин. Размеры кирпича должны соответствовать величине 250x120x65 мм (для шамотного кирпича — 250x123x65 мм). Некоторые кирпичи могут незначительно отличаться друг от друга. При этом различие по длине может составлять ±3 мм, по ширине и высоте — +2 мм.

Для кладки «второстепенных» частей (фундамента, боковин) каминов можно использовать «вторичный» кирпич, взятый после разборки зданий. При этом необходимо соблюдать условие: материал должен быть не поврежден и предварительно очищен от старого раствора. Эти же части камина можно выкладывать из недожженного или пережженного кирпича. Пустотелый, силикатный и дырчатый кирпич при строительстве каминов не применяется.

По техническим условиям у каждого кирпича допускаются отбитости углов глубиной до 10—15 мм, а также трещины длиной до 30 мм на всю толщину кирпича, не более одной на каждую ложковую и тычковую грань.

Для кладки или футеровки топливников печей стоит использовать огнеупорные шамотные кирпичи, выдерживающие температуру до 1600°С, или тугоплавкие гжельские кирпичи с термостойкостью до 900-1000°С.

К началу

Приготовление раствора

В качестве связующего раствора рекомендуется использовать смесь глины, песка и воды. Растворы по их пластическим свойствам можно разделить на «тощие», нормальные и «жирные». В «тощих» растворах выше процентное содержание песка, а в «жирных» преобладает глина. Но ни те, ни другие не отвечают требованиям при возведении каминов. Дело в том, что «тощие» растворы не имеют необходимой пластичности, а «жирные» при засыхании трескаются. Из этого можно сделать вывод, что кладка каминов требует использования нормального раствора.

Определяется качество раствора следующим образом: из небольшого количества готового раствора нужно изготовить жгут или полоску толщиной 1-2 см и длиной 15-20 см. Затем нужно попытаться согнуть этот жгут. Если он при этом не растягивается, а разламывается, то раствор «тощий». Если жгут хорошо растягивается и не дает трещин при сгибании, то раствор «жирный». Жгут же из нормального раствора при сгибании образует мелкие трещины, а при растягивании удлиняется на 15-20%.

Для приготовления раствора следует использовать воду, глину и песок, очищенные от примесей, особенно органических, которые впоследствии могут начать разрушаться под воздействием высоких температур. Песок лучше всего подойдет мелкий кварцевый, с зернами диаметром не более 1 мм. Воду необходимо использовать нежесткую, без содержания ионов солей кальция и магния, как можно более чистую. Глину обычно применяют ту же, что и для изготовления кирпича. При кладке топочной части из шамотного кирпича должна применяться аналогичная шамотная глина. Для повышения прочности раствора в него рекомендуется добавлять портландцемент из расчета 1 кг портландцемента на 10 л раствора.

Для приготовления раствора на 1 часть воды (по объему) берется 4 части жирной глины и 8 частей песка. Правильно подобранный раствор выдерживает нагрев до 800-1000°С, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. Он имеет коэффициент термического расширения такой же, как и у кирпича, что позволяет кладке сохраняться при многократных циклах нагрева-охлаждения.

Способ 1

В замоченную за 24 ч до начала работ по кладке глину добавить такое количество воды, чтобы получить раствор консистенции сливок. После того как камни осядут на дно, а ненужные примеси всплывут на поверхность, глину следует процедить через сито и добавить песок. Если после перемешивания на поверхности появятся «лужицы» жидкой глины, необходимо добавить песок.

Способ 2

3 ящика расположить таким образом, чтобы жидкость могла переливаться самотеком из одного в другой. Глину следует замочить водой с избытком, размешать в первом ящике; открыть заслонку, чтобы взмученная глина стекала на сетку второго ящика. Осевшую на дно глину нужно опустить в третий ящик, открыв заслонку. В последнем ящике следует замешивать раствор, добавляя при этом предварительно просеянный песок (в соотношении глины и песка 1 : 2).

Способ 3

При отсутствии в глине камней и крупного песка в глину следует добавить необходимое количество песка и воды (1/4 объема глины). Перемешивать глину и песок необходимо более тщательно, чем при приготовлении раствора 1 и 2 способами.

Способ 4

При кладке частей печи из огнеупорного кирпича в огнеупорную глину следует добавить шамот в соотношении 1 : 1 и воду в количестве 1/4 от объема глины.

Приготовление известкового раствора

Для приготовления раствора необходимо развести известковое тесто водой до густоты сливок, добавить песок и тщательно перемешать.

Приготовление цементного раствора

Для приготовления раствора в песок следует добавить цемент и перемешать. Перед использованием смесь нужно разбавить водой до рабочей густоты: если раствор не стекает с лопаты, но подвижен настолько, что без напряжения выжимается из шва кладки, он готов. Стоит помнить, что цементный раствор быстро схватывается, поэтому хранить его долго нельзя. Соотношение цемента и песка зависит от марки цемента и может быть от 1 : 3 до 1 : 9 (цемент и песок берутся по весу).

Приготовление цементно-известкового раствора

Чтобы приготовить цементно-известковый раствор, необходимо тщательно перемешать известковое молоко с цементом и песком. Такие растворы быстро схватываются. Соотношение цемента, извести и песка будет 1 : 2 : 16; 1 : 1 : 9; 1 : 1 : 6.

Приготовление бетонного раствора

Чтобы приготовить бетонную смесь вручную, нужно смешать цемент со щебнем, а затем тщательно перемешать с водой. Бетонные смеси применяются для возведения фундаментов.

Чтобы определить примерное количество раствора, которое понадобится при кладке камина, следует знать, что объем идущего на кладку раствора составляет 0,08-0,1 от объема камина, а на 100 кирпичей необходимо около 2 ведер глины и от 1,5 до 2 ведер песка.

К началу

Кирпичный фундамент для камина

Камин является достаточно массивным сооружением, что требует возведения отдельного фундамента. Поэтому лучше всего произвести закладку камина до укладки полов и потолочных конструкций, т. е. сразу после возведения капитальных стен. Фундаменты под камины и дымовые трубы нужно делать из водостойкого кирпича-железняка, бутового камня или бетона. Глубина залегания фундамента находится в зависимости от глубины промерзания грунта. Между фундаментами здания и камина необходимо сохранить зазор в 50-55 мм, заполнив его грунтом. Нельзя перевязывать эти фундаменты, так как они могут давать разную осадку, что приведет впоследствии к появлению трещин в кладке. Размер фундамента в плане должен быть заложен шире, чем основание камина на 10-15 см. Кладка из бутового камня не доводится до уровня пола на два ряда. Ряды при этом выкладываются кирпичом с обязательным применением гидроизоляции.

Разметка фундамента происходит аналогично разметке проема для трубы: отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены.

На полу подвала отмечаются размеры каминного стола. Вокруг него делается контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина выдерживается не менее 50 см. Если камин предполагается возвести в двухэтажном доме, глубину фундамента следует увеличить до 70-100 см.

Камин на втором этаже следует устанавливать на независимом фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Если конструкция камина достаточно легкая, то его можно расположить на полу, усилив при этом лаги.

В месте, намеченном для фундамента, с помощью отбойного молотка следует разрушить бетонный пол подвала, ломом поднять бетонные плиты. Затем необходимо вынуть грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Яму нужно утрамбовать, дно её разровнять. После этого можно приступать к строительству самого фундамента.

К началу

Бетонный фундамент

Бетонный фундамент делают из бетонной смеси с арматурой в виде арматурной сетки с размером ячеек 10-15 см. Бетон следует заливать в подготовленную яму в два приема. После первой заливки нужно уложить арматуру, покрыть её слоем бетона и утрамбовать. После этого можно залить остальную часть фундамента. Верх необходимо выровнять и уплотнить специальной трамбовкой.

После полного застывания бетона можно переходить к строительству непосредственно камина.

Для защиты каминной кладки от почвенной влаги в фундаменте необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию из рубероида с битумным покрытием. При кладке требуется тщательное выравнивание кирпичей по всем направлениям. Для этих целей используется передвижная опалубка на вертикальных стойках. Перед тем как уложить кирпичи в очередной ряд, их следует подобрать по размерам и обязательно проверить перевязку швов. Они должны быть по возможности более тонкими и полностью заполненными раствором. Во внутритопочном и внутридымоходном пространстве не допускаются выпуклые швы, излишек раствора необходимо обязательно убрать. Во «второстепенных» местах они могут быть сделаны «в пустошовку» (впадиной не более 10 мм) для последующего оштукатуривания.

К началу

Кладка камина

При укладке первого ряда под угловой кирпич тонким слоем расстилается раствор и на него укладывается кирпич. Под второй угловой кирпич расстилается слой раствора потолще, затем на оба кирпича накладывается правило и ставится на уровень. Правильная горизонтальность достигается вдавливанием второго кирпича в раствор. Таким же образом укладываются остальные угловые кирпичи, с перекладыванием правила с угла на угол. Если поверхность фундамента сделана по уровню, то и кладка первого ряда не доставит проблем.

Кладка углов по отвесу выполняется с помощью прямых реек, установленных по отвесу и закрепленных концами к полу и потолку. С помощью такого метода легко проверить кладку стен, приложив правило к рейкам. Сразу можно определить, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Если камин имеет прямоугольную форму, то кладку удобно вести в выдвижной опалубке.

Дымовую трубу на чердаке выкладывают в 2-3 ряда над разделкой, выверяя вертикальность трубы. На дальний угол опускается отвес и достигается совпадение точки над углом с обрешеткой.

Из точки над углом опускается шнур и закрепляется в кладке по углу трубы. Кладка ведется по одному шнуру, остальные углы проверяются после выполнения 5-6 рядов кладки.

При кладке печи часто необходимы куски кирпича, равные по длине 1/2, 3/4, 1/4 кирпича, а также половинки кирпича, расколотого в длину. Кирпичи для таких кусков должны быть нормально обожженные, без трещин. Недожженные кирпичи можно колоть, а пережженные колке не поддаются вообще.

Нужный кирпич можно определить по звуку: по нему нужно слегка ударить молотком, при этом звук, издаваемый при ударе, должен быть чистым. Для получения половинок на широкой грани кирпича нужно легкими ударами кирки пробить неглубокую бороздку. Затем кирпич следует перевернуть бороздкой вниз и нанести сильный удар бойком молотка по центру кирпича. Чтобы получить 3/4 и 1/4 кирпича, кольцевая бороздка пробивается по всем граням кирпича, после чего наносятся сильные удары в бороздку на одной из граней кирпича.

Перед укладкой кирпич в течение 5-10 с нужно выдержать в воде (до прекращения выделения пузырьков воздуха). Тугоплавкий кирпич перед укладкой нужно только ополоснуть водой для очистки от пыли. Раствор обычно расстилается правой рукой, кирпич кладется левой рукой. Следует помнить, что и вертикальные, и горизонтальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Толщину швов необходимо делать самую минимальную (3-5 мм).

Делать перевязку швов кладки нужно обязательно в каждом ряду на 1/2 или на 1/4 кирпича. Выложенный ряд всегда следует проверить на горизонтальность, а стенки и углы — на вертикальность.

Гладкость внутренних поверхностей — одно из основных условий правильной работы камина. Для достижения этой цели кирпич укладывается таким образом, чтобы он был обращен внутрь канала или топливника только целой гранью. Тесаные и колотые грани приводят к быстрому разрушению кирпича.

Следует помнить, что ни в коем случае нельзя выравнивать поверхности дымоходов, промазывая их глиняным раствором, так как глина быстро отслаивается, засоряя при этом дымоход. Гладкости поверхности можно добиться преимущественно тщательностью и качеством кладки. А вот протирка же стенок дымоходов тряпкой, смоченной в глиняном растворе, выполняющаяся через каждые 4-5 рядов, дает лишь заделку мелких выбоин на поверхности кирпича и заглаживание швов. Сужения и повороты дымохода и газового порога необходимо сделать закругленными, для чего кирпичам придается округлая форма.

Все металлические элементы конструкции (дверцы, колосниковые решетки) устанавливаются с учетом их теплового расширения и с сохранением зазора в 5-10 мм. Если зазора не оставлять, металл может разрушить кладку. Поэтому рекомендуется использовать как можно меньше металлических деталей.

Перекрытие топливника камина должно быть тоже кирпичным, балки из металла в этом случае использовать нельзя. Число кирпичей в арке, как и число рядов в своде, должно быть нечетным.

К началу

Каминные конструкции и проекты

После того как общие сведения о кладке получены, стоит перейти к рассмотрению каминных конструкций. Самая популярная из них — английский камин.

Для улучшения теплоотражающих свойств топливник английского камина сделан в сечении в форме трапеции, в связи с чем его нагретые боковые стенки излучают теплоту непосредственно внутрь помещения.

При этом задняя стенка топливника поднимается вертикально вверх на 36-38 см и затем, изломившись под углом 20°, образует наклонное зеркало, отражающее тепловое излучение к полу. Зеркало может подниматься на 15-20 см выше портала. Над зеркалом находится дымосборник, выполненный в форме пирамиды.

Имеющийся у дымосборника плоский или лоткообразный под, образующий «дымовой зуб», и пирамидальная форма дымосборника исключают дымление камина при опускании в топливник потоков холодного воздуха из дымохода. Для удаления скапливающейся при чистке дымохода сажи в районе «дымового зуба» с задней или боковой стороны предусмотрено окно.

Шибер может быть обычным, в виде традиционной печной задвижки, либо поворотным (так называемый «баран»). Оптимальным местом расположения поворотного шибера является конец «дымового зуба»; печная задвижка при этом располагается в горловине дымосборника или в дымоходе.

Под камина и портал должны находиться выше уровня пола. Такое расположение уменьшает влияние воздушных потоков в помещении на процесс сгорания топлива. На 50 см перед порталом и на 30 см по его бокам стелется пол из огнеупорного материала (рекомендуется кирпич). Площадь портала должна равняться приблизительно 1/50 площади помещения. Камин большего размера может вызвать переохлаждение помещения и давать сквозняки, а камин малого размера не сможет согреть всю комнату.

Площадь пода должна составлять 0,7, а сечение дымохода — 0,1-0,15 от площади портала. Эти соотношения применимы и к другим элементам камина. Горение дров в камине может осуществляться как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке (или на колосниковой решетке). При горении на решетке пространство зольника служит не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха через решетку, улучшающего процесс горения.

Самым важным условием при строительстве камина является соблюдение противопожарной безопасности. Для её обеспечения дымоходы должны быть обязательно изолированы от деревянных элементов дома асбестовыми прокладками толщиной не менее 250 мм, а пол вокруг камина выкладывается из негорючих материалов.

Для экономии топлива в корпусе камина делаются специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от горячих внешних стенок топливника. Зачастую теплообменники делаются из труб и, при необходимости, устанавливаются в топливник.

Для улучшения тяги труба камина делается на 1 м (и больше) выше конька крыши. Оголовку обычно придается форма пирамиды. Для защиты от атмосферных осадков к нему приделывается специальный зонтик из кровельной оцинкованной стали. Фасад камина должен иметь низкую металлическую решетку, предохраняющую от вылетания тлеющих углей на пол. Рекомендуется установить перед камином проволочную сетку, чтобы искры не летели в помещение.

К началу

Материалы для отделки камина

К внешнему обустройству каминов («лицу» камина) относятся порталы (рис. 100) и каминные облицовки.

Порталом в архитектуре называется отдельно оформленный вход в здание, а порталами каминов является стилистически сформированное оформление самой топки. Каминной облицовкой принято называть модульно-блочные элементы, так же определенным образом стилистически скомпонованные оформления каминных топок.

Для декоративной отделки камина можно использовать следующие материалы:

пористый камень, ракушечник;
природный (дикий) камень;
шамотный (огнеупорный) кирпич;
дерево;
металл;
мрамор разной фактуры, гранит;
фарфор;
изразцы, кафель;
жаростойкое, закаленное стекло.

Ракушечник — это пористый известняк, который состоит практически полностью из целых или раздробленных раковин морских организмов. Материал образуется в мелководной зоне морей и океанов, достаточно часто используется в изготовлении каминных облицовок.

Природный дикий камень - из него можно даже сложить и сам камин. Это же относится и к шамотному кирпичу.

Дерево, металл, мрамор, гранит, фарфор чаще используются для изготовления каких-либо декоративных элементов камина, например, барельефов, лепнины и т. д.

Жаростойкое стекло применяется в производстве печных дверок, стенок топок, каминных экранов и т. д.

Печной кафель, или изразец, — это отделочный материал, обладающий уникальными теплонакопи-тельными свойствами. Тепло, излучаемое кафелем, считается очень полезным и приравнивается к солнечному излучению, убивающему микробы и бактерии. Ещё одним положительным и очень важным качеством кафеля является то, что его тепло и сам материал абсолютно безопасны для людей, страдающих любыми формами аллергии и астмы.

Печной кафель нельзя путать с кафельной плиткой, которой производится облицовка стен и полов в ванных комнатах, туалетах и других помещениях. Подобного рода кафель ни в коем случае не пригоден для отделки каминов и других отопительных сооружений. Для облицовки камина применяется особый, выдерживающий очень высокие температуры материал (изразец). Для придания кафелю законченного внешнего вида выполняется его глазурование, т. е. покрытие заготовки глазурью.

Глазурь — это стекловидное защитно-декоративное покрытие на керамике, закрепленное обжигом. Глазурь бывает непрозрачная и прозрачная, бесцветная и цветная или окрашенная в самые разнообразные цвета и оттенки. Белая глазурь называется эмалью; синий цвет получается при добавлении в эмаль оксидов и солей кобальта; голубой и бирюзовый цвета получают, добавляя оксид меди; желтый получается при добавлении оксидов железа и т. д.

Существуют так называемые «потечные» глазури, которые создаются методом смешивания разных цветов. При их стекании и перемешивании друг с другом можно создать различные оттенки и узоры. Наносится глазурь на керамику слой за слоем, которых может быть до 6. После этого глазури дают высохнуть и обжигают в печи.

Кафель по форме бывает прямой, угловой, закругленный, вогнутый и т. д., по размерам — 20x20, 22x22, 22x28, 23x40, 11x50 и т. д., различным по окраске и по росписи.

К началу

Порядок облицовки изразцами

Облицовку камина изразцами нужно производить одновременно с кирпичной кладкой. Перед этим необходимо предварительно подобрать изразцы. Работа выполняется в следующем порядке.

Изразцы сортируются и подбираются по оттенкам.
На краях изразцов удаляется наплыв глазури, подрубаются и притесываются кромки изразцов по одному размеру. При притеске следует учитывать, что вертикальные швы должны быть тоньше, горизонтальные — на 2-3 мм толще для избегания неравномерного нажатия верхнего изразца на нижний при осадке кладки. Изразцы, начиная с углов, подбираются и подгоняются насухо по всему горизонтальному ряду. Одновременно ведется кирпичная кладка основной конструкции камина.
После окончательного подбора изразцов одного горизонтального ряда их следует скрепить между собой и кирпичной кладкой с помощью проволоки, скоб и штырей. Для этого сквозь отверстия в горизонтальных полках румп продевается вертикальный штырь из проволоки диаметром 4-5 мм, равный по длине изразцу, поэтому концы штырей будут выступать из румп изразцов. Если поверхность камина не будет отделываться изразцами или глазурованными плитками, то в процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы наружные его поверхности были выложены из кирпича правильной формы и однородного обжига.

Кроме того, необходимо соблюдение симметрии в расположении и чередовании швов, последние должны быть особенно тонкими. Окончив кладку, стенки камина следует обязательно очистить и затереть сухим обыкновенным глиняным кирпичом для удаления с них пыли и комков приставшей глины. Затем швы нужно расширить и с помощью специальной расшивки придать им форму полувалика. Для декоративности можно нанести правильно расположенные линии швов, не всегда совпадающие с действительным их расположением в кладке.

Фальшкамины

Если в доме по каким-либо причинам не получается построить настоящий камин с открытой шамотной топкой, то можно попробовать сделать самостоятельно декоративный камин. Такой камин называется фальшкамином.

К началу

Камин «Классика жанра»

Для его сооружения нужно взять следующее:

широкие доски (подойдет любая доступная древесина, например, сосна);
фигурная ДВП и фанера толщиной 4 мм;
деревянные рейки любого сечения;
различные шурупы;
морилка для дерева;
обои белого цвета, имеющие грубоватую, ребристую фактуру.

Размеры камина «Классика жанра»

ширина — 134 см;
глубина — 30 см;
высота — 125 см;
высота дымохода — 140 см;
ширина боковой грани (у основания) — 47 см;
ширина центральной грани — 90 см;
ширина боковой грани (у завершения) — 30 см; ширина центральной грани — 54 см.

Передняя часть камина

Передняя часть камина делается из двух рам, которые соединены друг с другом. Вначале следует сделать разметку соприкасающихся участков внешней и внутренней рам. После этого на ровной поверхности нужно сделать внешнюю раму, соединив небольшими шурупами три доски. Далее необходимо положить на внешнюю раму передние панели (доски) внутренней рамы и прикрепить шурупами к внешней раме. Шурупы при этом следует использовать толщиной чуть меньше толщины доски, чтобы их хвостики не показывались на внешних сторонах передней рамы.

Ящик

Ящик нужно скрепить шурупами с задней стенкой, предварительно сделав с помощью дрели под шурупы отверстия, затем прикрепить передней стороной к передней части камина. Затем всё сооружение следует перевернуть вверх дном и закрепить основание. Изнутри ящик можно облицевать фигурным ДВП либо любыми другими декоративными материалами.

Каминная полка

Каминная полка (верхняя часть камина) состоит из трех досок различной ширины: самая верхняя доска имеет ширину 30 см, средняя доска должна быть тоньше на 4 см, а нижняя, соответственно, ещё на 4 см тоньше средней. Чтобы полка надежно держалась, справа и слева к нижней доске рекомендуется привернуть с помощью шурупов две поперечины. Затем внешний короб и каминную полку покрывают морилкой (лучше коричневого цвета).

Дымоход

Чтобы сделать дымоход, нужно сбить из деревянных реек трапециевидный каркас и прикрепить его к стене с помощью шурупов. Затем необходимо закрыть каркас фанерными листами, соответствующими ему по форме. Фанеру можно оклеить белыми обоями с грубоватой, ребристой фактурой, которая придаст поверхности вид оштукатуренной.

К началу

Для изготовления камина «Загородная романтика» потребуется

вспененный бетон;
печной цельный кирпич;
небольшое количество цементного раствора.

Из вспененного бетона строится основание камина и его каминная полка. Для строительства нужно взять четыре плиты из вспененного бетона различной ширины. Самая широкая плита пригодится для устройства каминного основания. Края её необходимо закруглить. Это сделать несложно, так как вспененный бетон довольно легко пилится и шлифуется. Эта плита будет служить основанием всей каминной конструкции.

Всего для строительства камина потребуется 26-кирпичей. Из них по 9 штук пойдут на возведение стенок и 8 штук уйдут на возведение свода. С помощью раствора нужно сложить стеночки искусствен-н0го камина, затем сделать из гибких пластичных реек полукруглую конструкцию (можно использовать старую деревянную вешалку как поддерживающую конструкцию при выкладке свода). Рейку (или вешалку) нужно закрепить между стенками камина и начать аккуратно выкладывать свод.

Следует обязательно проследить за тем, чтобы кирпичные, свежевыложенные стенки камина высохли, а раствор хорошо схватился. После того как цементный раствор на своде полностью застынет, поддерживающую конструкцию можно вынуть.

Каминная полка

Нижняя часть полки должна быть самой узкой, средняя — чуть шире, а верхняя должна иметь наибольшую ширину и вписываться в общую конструкцию. Вначале следует закруглить и зачистить края всех плит. Нижняя плита нецельная (состоящая из двух узких брусков) и будет только завершать (слева и справа) стенки камина. В нижнем основании средней плиты следует аккуратно вырезать цилиндрическую выемку для того, чтобы плита хорошо легла на полукруглый свод камина. С помощью раствора нужно скрепить её со всеми соприкасающимися деталями каминной конструкции. В конце можно завершить возведение камина широкой верхней полкой. Декоративный камин можно как-либо украсить, а можно оставить в первоначальном виде.

Декоративный фалшкамин является приятным стилистическим дополнением интерьера любого помещения. Сделанный оригинально и интересно, он может подарить массу приятных минут. К тому же такой камин поможет усложнить и оживить однообразие планировки и придать определенный шарм и изысканность безликому помещению. Не исключается и встраивание в декоративный камин мобильной печи-камина, которая максимально приблизит его к настоящему по функциональным возможностям.

К началу

Печи и каменки

Категории

Полное руководство по строительству камина своими руками - выбор кирпича, кладка и раствор, инструменты и отделка, возведение фундамента