Чтобы выбрать печь необходимо учитывать и следующие факторы: размер дома, количество помещений, которые нужно отапливать, необходимость установки варочной поверхности, ну и, конечно, бюджет, который может быть потрачен на печь.

Металлические отопительные печи могут быть самыми различными по конструкции и характеристикам: на них можно готовить пищу, они, несомненно, дешевле кирпичных, для их установки не нужен фундамент, они довольно быстро нагреваются, но и остывают они тоже быстро.

Кирпичные печи долговечнее металлических, они способны удерживать тепло до 3 суток, но установка их дороже, под них необходим фундамент, и протапливаются они дольше. При этом кирпичные печи могут быть совмещены с камином, быть просто отопительной или отопительно-варочной конструкцией.

Насколько тепло будет в доме, зависит от толщины наружных стен, материала, из которого он построен, качества и герметичности дверных и оконных проемов.

Место установки печи зависит, прежде всего, от внутренней планировки и количества помещений, которые придется отапливать. Место лучше выбрать заранее, до того как в помещении будут установлены внутренние перегородки или капитальные стены. Это поможет впоследствии избежать неприятных моментов.

Выбор печи и места, где она будет расположена, очень важен для создания уюта и хорошего микроклимата. Гармонично вписываясь в интерьер, печь должна быть не только красивой, но и удобной, а самое главное, безопасной в эксплуатации. При неудачном расположении в доме печь может выделять мало или, наоборот, слишком много тепла, а это, в свою очередь, может повлиять на процесс её эксплуатации.

Отопительные печи, как правило, располагаются в углу помещения, ближе к внутренней, капитальной стене и входной двери. Такое расположение позволяет наиболее рационально использовать стенные дымовые каналы, топку можно устроить в коридоре между несколькими комнатами, а также сэкономить строительный материал для отопительных блоков.

При планировании печного отопления из нескольких печей, но с одной коренной трубой необходимо правильно определить расположение трубы и точно подсоединить к ней дымовые каналы печей.

При отоплении одной комнаты не следует устанавливать печь слишком близко к стене, так как при таком расположении стенки печи не будут равномерно отдавать тепло, а значит, может возрасти расход топлива.

В целях противопожарной безопасности между стеной здания и боковой стеной печи необходимо оставить промежуток не менее 150 мм, но и не более 200 мм.

Для отопления двух соседних комнат печь обычно устанавливается во внутренней перегородке. При такой установке желательно сделать так, чтобы топка печи выходила в коридор или на кухню, или же она должна быть расположена по отношению к дверным проемам так, чтобы полезная площадь помещения использовалась максимально.

Если же углы перегородок комнат сходятся в одной общей точке, то можно остановить выбор на печи, которая может обогревать не только две смежные комнаты, а сразу несколько (три или четыре). Самым распространенным вариантом размещения печи является установка одной конструкции на несколько смежных комнат. Однако такой вариант имеет и существенный недостаток: при прогревании печи происходит неравномерное распределение тепла в горизонтальном направлении, так как греющая поверхность печи расположена в одном месте, а вот охлаждение помещения происходит сразу в нескольких направлениях — от наружных стен, от окон и от дверей.

К началу

Выбор конструкции печи

При выборе конструкции печи необходимо также учитывать и то, что теплоотдача печи в течение суток неравномерна. Самые максимальные температуры на поверхности печи с толстыми стенками наблюдаются через 2,5~3 ч, а у тонкостенных — через 1,5—2 ч после начала топки.

Для того чтобы тепло распределялось равномерно, печь следует размещать возле самых быстро охлаждаемых стен, причем делать это нужно так, чтобы печь занимала центральное место. Однако в этом случае она может быть установлена между оконными проемами, а это может негативно повлиять на освещенность помещения. Кроме того, наружное расположение дымового канала, из-за того что наружные стены всегда намного холоднее внутренних, может вызвать конденсат и ухудшение тяги. Помимо всего этого, дрова придется носить через жилые комнаты, что не очень удобно.

При выборе конструкции печи и определения её положения в доме необходимо помнить о том, что теплоотдача каждой части нагревательной поверхности должна обязательно возмещать все теплопотери помещения. Если же теплоотдача печи будет превышать теплопотери более чем на 15-20%, то печь нужно выбрать меньших размеров. Это позволит сэкономить строительные материалы и полезную площадь помещения.

Режим пользования печью также влияет на её теплоотдачу. Наиболее удобна двухразовая топка. Установлено, что температурные колебания уменьшаются, если топить печь 2 раза в сутки, но сжигать при этом столько же топлива, сколько и при одноразовой топке.

К началу

Основные элементы печи

Основными элементами любой печи являются топливник и дымоход. Самая простая отопительная печь состоит из этих двух элементов. В конструкции других видов печей могут также быть духовые шкафы, водогрейные коробки, плиты и т. д.

Топливник — это камера, в которой сжигается топливо. Он предназначен для того, чтобы сохранять довольно высокую температуру в зоне горения. Хороший топливник должен вмещать не менее 3/4 количества топлива, которое необходимо для одной топки, а также обеспечивать равномерный доступ воздуха к горящему топливу. Размеры топливника зависят прежде всего от теплоотдачи печи и вида топлива, которое используется для топки.

Ширина топливника для небольших печей с теплоотдачей до 1000 ккал/ч составляет не менее 12 см, для печей, теплоотдача которых составляет 3000 ккал/ч, — 27 см. Максимальная же ширина топливника — 50 см, подходит она только для печей с большой теплоотдачей.

Длина топливника определяется видом топлива и может составлять от 25 до 50 см. Дровяной топливник должен быть более длинный, так как горизонтальное положение дров обеспечивает их равномерное и полное сгорание. Длина и ширина топливника должны быть обязательно кратны размерам кирпича, это значительно облегчит процесс кладки.

Высота топливника отсчитывается от колосниковой решетки и может варьироваться от 40 до 100 см. Колосниковая решетка устанавливается на 1 или 2 ряда кладки ниже топочной дверцы. Это делается для того, чтобы горящие угли не выпадали на пол при открывании топки.

В топливниках, которые предназначены для торфа, колосник состоит из двух частей. Передняя часть изготавливается с наклоном назад, а вот задняя часть — горизонтальная. Для разжигания торфа используется только горизонтальная часть, а затем загружается остальное топливо, которое покрывает две решетки.

Частота решетки для сжигания торфа и кизяка составляет 8-10 мм. Для сжигания каменного угля используются колосниковые решетки, которые составлены из пластин высотой 4 см. Это обеспечивает лучший приток воздуха в камеру и долынее сохранение решетки в рабочем состоянии. В топливниках, которые предназначены для жидкого и газообразного топлива, колосниковая решетка не нужна.

Футеровка — это выкладывание внутренней поверхности топливника термостойким кирпичом. Толщина такой защитной оболочки должна быть не менее 1/2 кирпича.

Футеровка может осуществляться огнеупорным шамотным (термостойкость до 1600°С) или тугоплавким гжельским или боровичским (термостойкость до 1 000°С) кирпичом. Можно использовать малый кирпич (межигорка), который остался от разборки печей. Под колосниковой решеткой располагается зольная камера. Эта камера выполняет две функции: она обеспечивает подачу воздуха в зону горения топлива, а также накапливает золу и мелкие угли, которые провалились сквозь решетку. Воздух поступает через поддувальную дверцу, через неё же происходит извлечение продуктов сгорания: шлаков и золы.

Дымоход — это система каналов, по которым происходит движение горячих дымовых газов, они отдают тепло кирпичной кладке и таким образом нагревают печь.

Однако, для того чтобы печь не дымила и отдавала максимальное количество тепла, при устройстве дымохода необходимо придерживаться нескольких основных правил:

дымовые газы должны свободно проходить по каналам дымоходов, а значит, их поперечное сечение должно быть достаточным для того, чтобы дымовые газы не встречали преград на своем пути. Как правило, сечение таких каналов делается кратным размерам кирпича (1/2x1/2 или 1x1/2 кирпича);
внутренняя поверхность дымоходов должна быть гладкой, только в этом случае дымовые газы будут отдавать наибольшее количество тепла.

К началу

Материалы для кладки печи своими руками

Для начала необходимо подготовить материалы, которые будут использоваться при возведении печи. При выборе следует знать их характеристики: огнеупорность, коэффициент теплового расширения, прочность, устойчивость к коррозии и т. д. Исходя из всех имеющихся факторов, нужно оценить, какой материал наиболее подойдет для строительства конкретной печи в конкретном доме.

Глина

Глина служит главным связующим материалом кладочного раствора. Его свойства зависят от свойств глины, а именно: жирности, пластичности, усушки, температуры плавления. Если пластичность глины слишком высокая, то в неё добавляют песок или кирпичную крошку. Если маленькая, то отмучивают, удаляя наполнители.

Нужно учитывать ещё одно свойство глины: при размокании она увеличивается в объеме, а при высыхании уменьшается. Важно помнить об этих свойствах глины при кладке во влажном помещении и при температуре ниже 0°С, поскольку глина в обоих случаях вспучится и сделает кладку непрочной.

Не рекомендуется применять глиняный раствор в сооружении оголовков дымовых труб, наружных стенок дымовых и вентиляционных каналов, фундаментов под печи, каминов и коренных дымовых труб. А вот при устройстве гидроизоляции можно использовать такое качество глины: при полном впитывании воды она уже не способна пропускать её через себя. Различают глину огнеупорную— выше 1580°С, тугоплавкую — от 1350 до 1580°С и легкоплавкую — ниже 1350 °С.

Кирпич

Существует масса разновидностей этого материала. Он часто используется в строительстве, в том числе при укладке печей. Её основные элементы выкладываются из кирпича: наружные стенки, труба, насадка бесканальных печей, перекрытие, дымоходы.

Сорта кирпича

Хорошо обожженый, красный, с ровными стенками и краями, при постукивании по нему раздается звук, напоминающий металлический.
Недожженый, розовый, при постукивании получается глухой звук. Его можно использовать для кладки менее важных частей печи.
Пережженный, темно-коричневой окраски (железняк) – на фундамент.

Силикатный кирпич непригоден для строительства печей. Нужно использовать красный первого сорта с правильными формами, ровными стенками, без значительных сколов и без примесей.

Известь

Известь получается путем обжига известняков в особых вращающихся печах. В зависимости от состава сырья различают кальциевую, магнезиальную и доломитовую известь.

Известь обжигают, чтобы удалить углекислый газ. Потом гасят для получения известкового теста. По этому признаку выделяют быстрогасящуюся (не более 8 мин), среднегасящуюся (не более 25 мин) и медленногасящуюся (более 25 мин). Хранят известь в сухом месте, поскольку от условий хранения зависят её вяжущие свойства.

В необходимый момент, когда нужно получить раствор, известковое тесто мешается с песком при соблюдении определенных пропорций. После чего раствор можно использовать для возведения фундамента, головок труб, коренных труб, а также при оштукатуривании печи и дома.

Цементы

Цементы производят из природных материалов — мергеля или искусственной смеси глины и известняка. Сырье должно полностью спечься, для чего его обжигают во вращающихся печах.

Цементы схватываются быстрее извести и глины. Через 45 мин после добавления воды раствор начинает твердеть, а заканчивает через 12 ч. В связи с этим цементные растворы разводят в таком объеме, чтобы использовать в течение 45 мин после заливания в них воды.

Цемент часто добавляют к известковым и глиняным растворам для усиления сцепления последних. Его можно применять в закладке фундамента, а также строительстве труб. Хранить лучше всего в полиэтиленовых мешках в сухом месте.

Бетон

Применяется при закладке фундаментов. Если в его состав входят керамзитобетон, перлитобетон, керамзито-перлитобетон и золобетон, им можно утеплять дымовые и вентиляционные шахты из асбесто-цементных труб.

Противоморозныe добавки

Такие составы препятствуют замерзанию жидкости, используемой при замесе бетона или раствора, что положительно сказывается на свойствах материала. В качестве примера добавки можно назвать соли-электролиты (поташ, нитрит натрия) или смеси этих солей. Их количество определяется потенциальной температурой затвердевания бетона.

Печные изразцы

Печные изразцы производятся из обычной глины или смеси огнеупорной глины и кварцевого песка. Переднюю сторону изразца покрывают глазурью. Если он без глазури, то называется терракотовым. Изразцы различаются по форме и назначению. Стенные (прямые) применяются для образования гладких поверхностей, фасонные используются в облицовке выступающих элементов печи, угловые — в облицовке углов.

Заполнители

Заполнители представляют собой отощающие материалы, употребляемые в качестве добавок к вяжущим. К ним относятся: песок, щебень, гравий. Делятся на холодные и теплые, а также на крупные, мелкие и средние. Если нужен заполнитель определенной крупности, то его просеивают через соответствующее сито. Кроме того, крупные можно перетереть и перемолоть.

Каменные материалы

Каменные материалы естественного или искусственного происхождения Это булыги-валуны, бутовый камень. Первые являются простейшими камнями неправильной формы и используются для кладки стен. В этом случае кладутся два ряда больших валунов, а между ними насыпаются мелкие. Такая кладка сложнее, чем из бутового камня.

Бут получается при выломке слоистого камня. Рваный бут представляет собой обломки неправильной формы, а постелистый бут — плиты неправильной формы. Чтобы придать камню необходимый вид, его обрабатывают до необходимой кондиции.

К началу

Кладка свода печи (арки)

Свод представляет собой перекрытие между стенами, тогда как арка — это перекрытие в самой стене. С помощью этих конструкций происходит оформление различных отверстий печи (обычно топливника).

Арку (свод) составляют следующие части: пята (совокупность кирпичей, служащая основанием свода или перемычкой арки); пролет (межопорное расстояние); замок или замковый кирпич (кирпич в середине свода, являющийся опорным для всей конструкции).

Для конструирования арочного перекрытия используется выпуклая опалубка. Боковые стены арок выкладывают толщиной в 1 кирпич — 250 мм, а само перекрытие — в 1 кирпич.

Сначала изготавливают кружала, затем по ним настилают опалубку с выложенным на ней сводом толщиной в 1/2 кирпича. В ход идут как кирпичи обычной формы, так и клиновидные.

Требуется, чтобы в ряду было нечетное количество кирпичей. Закрепляет свод верхний средний кирпич, являющийся замком. После затвердевания кладки кружала с опалубкой можно удалить. Арки и своды необходимо выполнять точно и аккуратно, иначе перекрытия будут разрушаться.

Поскольку свод нагревается больше всех других элементов печи, то он и расширяется в наибольшей степени. В результате давление на стенки увеличивается, свод пытается их раздвинуть. Нагрузки сверху также повышают давление. Для того чтобы предупредить разрушение свода, можно специальными стяжками скрепить его на уровне опор или же увеличить толщину стены в данном месте.

К началу

В чем успешность кладки печи

Успешность этого процесса зависит от качества кирпича, избранного способа укладки, от раствора и от того, как намочен кирпич. Если в результате работы получилась цельная конструкция, то кладка успешная. Можно сразу сказать, что качество кладки будет неудовлетворительным, если швы не перевязывать, поскольку тогда она будет разделяться вертикальными линиями швов.

Главное условие, при выполнении которого кладка может считаться успешной, — это отсутствие проницаемости для газов вовне. Впрочем, проникновение воздуха внутрь печи, в свою очередь, тоже вредит ей.

Чтобы кладка была прочной и красивой, кирпичи при необходимости раскалывают, обтесывают и тщательно подгоняют. Перед укладкой кирпичи замачивают в корыте (ящике) той же длины, что и у ряда в кладке, буквально на 5-10 с, пока не закончится выделение пузырьков. После этого кирпич кладут на глину в предусмотренное место. Раствор намазывается рукой, кельма используется только во внешней кладке.

Одной рукой берется кирпич, другой зачерпывается глина, которая наносится ровным, тонким слоем без пропусков на поверхность кирпича, после чего кирпич устанавливается на предназначенное ему место. Затем надо подвигать кирпич взад-вперед, надавливая посильнее. Обеими руками убирают излишки раствора с внутренней и внешней стороны кладки. Со вторым кирпичом следует проделать то же самое, только раствор наносится и на торец, который прижмется к предыдущему кирпичу. И так далее.

Другой способ состоит в том, что сначала место укладки смазывается раствором и рукой выравнивается. Затем отмоченный кирпич берется из корыта, и на его тычковую часть (торец) наносится раствор. После чего кирпич кладут на место в кладке и прижимают к соседним кирпичам, совершая скользящие движения рукой.

Только не надо забывать смачивать кирпич, а то он впитает воду из раствора, в результате чего произойдет его обезвоживание, излишки быстро загустеют, после этого довольно трудно будет их выжимать, и швы остаются толстыми.

К началу

Кладка печи – тонкости и нюансы

Перед непосредственной кладкой печи необходимо просчитать все нюансы, размеры, расположение, пропорции, составные части и зафиксировать это в чертеже, по которому потом будет возводиться печка.

А начинать следует с проверки правильности расположения будущей конструкции. Для этого насухо выстраивают первый ряд кладки, затем первый ряд дымовой трубы. После чего опускают отвес с потолка на углы дымохода, чтобы убедиться в достаточной пространстве для размещения горизонтальной противопожарной разделки.

Кладка печей отличается от кладки кирпичных стен тем, что в первом случае каждый ряд сначала укладывается без раствора, кирпичи подгоняются друг к другу, а уже потом применяется раствор.

Во время кладки постоянно нужно пользоваться отвесом, поскольку излишние угловые отклонения недопустимы. С этими же целями на углах иногда устанавливаются рейки или стальные уголки. Для печей постоянного сечения лучше использовать подвижные опалубки.

Важным фактором работоспособности печей является гладкость их внутренних стенок. Для этого нужно следить за тем, чтобы кирпичи были обращены вовнутрь целыми и ровными гранями. Если имеются сколы, стесанные края, то это быстро приведет к разрушению кирпича. Нельзя смазывать внутренние поверхности глиной, поскольку она, когда высохнет, будет отслаиваться и засорять дымоход. Чтобы добиться идеальной гладкости, необходимо как можно тщательнее производить укладку.

Через каждые 5-6 рядов внутреннюю поверхность протирают тряпочкой, смоченной в глиняном растворе. Эта процедура обеспечивает заделывание мелких выбоин и царапин на стенках кирпичей. Выкладывать новый ряд можно только после того, как будет закончен предыдущий.

Дверцы приделываются к печке с помощью отожженной проволоки диаметром 2-3 мм. Между краями дверцы и кладкой делается уплотнение из асбестового шнура. Эта мера необходима, поскольку коэффициент расширения от нагревания у железа больше, чем у кирпичной кладки.

К началу

Строительство фундамента для печи своими руками

Если размещение печи предполагается на первом этаже, то требуются особые фундаменты. Исключение делается для легких небольших печек, которые можно устанавливать прямо на пол. Перед этим, конечно, стоит проверить его прочность и при необходимости усилить.

Ситуация с тяжелыми печками совсем другая. Их фундаменты возводят на плотных грунтах, которые не обладают чрезмерной склонностью к проседанию. Поверхность грунтов обычно покрыта растительностью, и этот слой необходимо убрать, поскольку он податлив из-за пористой структуры. Толщина этого слоя составляет от 10 до 50 см.

К началу

Разновидности грунтов

Материковые грунты. Исторически горные породы разрушаются и, находясь в одном месте, образуют такой вид грунта. Он гравийно-песчаный и хорошо подходит для установки на него фундамента.
Наносные и осадочные грунты можно наблюдать там, где давно имелись водоемы — реки, моря, озера, океаны. Они не всегда подходят для фундамента. Так, лессовые группы и пористая глина не устоят под основанием печи, потому что первые под воздействием воды насыщаются и размокают, а вторые при попадании в них воды впитывает её, разбухают и увеличиваются в объеме. Если возникла настоятельная потребность установить фундамент именно на таком грунте, то котлован надо вырыть глубже слоя глины или даже слоя промерзания грунта в текущей местности. В самый низ утрамбовывается щебень, потом песок на 40-100 см а потом идет бутовая кладка.
Насыпные грунты обычно можно обнаружить на местах бывших строений. Если грунт образовывался больше трех лет, когда в песок постепенно втрамбовывались щебень или гравий, то его можно использовать под фундамент без предварительно подготовки. Если меньше трех лет, то осуществляется укрепление его путем искусственного трамбования или же слой удаляется.
Вечная мерзлота — в её зоне расположена значительная часть России. Для строительства вполне подходит, однако стоит заранее позаботиться о дополнительном утеплении фундамента. При установке в условиях мерзлоты легких печей пол обычно усиливается.

Тяжеловесные печи размещают на настилы из бруса или бревна по сваям. Чтобы поместить их в землю, бурят скважины, в которые потом сваи и опускают. Они прочно связываются с вечной мерзлотой и способны выдерживать большие нагрузки. Покрывающий грунт растительный слой не удаляют, поскольку он предохранят мерзлоту от таяния в летний период.

В случае если фундамент предполагается из бутовой или кирпичной кладки, котлован лучше делать больше будущего фундамента (на 5-10 см в каждую сторону). Возможен и равнозначный фундамент, если основным материалом будет бутобетон. Подошву фундамента отмеряют уровнем. Именно ею фундамент опирается на грунт.

Фундамент должен быть, как минимум, на 5 см шире и длиннее печи, и надо помнить, что чем больше площадь фундамента, тем меньше он испытывает нагрузки от трубы или печи.

Расположенные на втором этаже печи покоятся на печах первых этажей либо на отдельных основаниях. Если печи установлены друг на друга, то стены нижней кладут до потолка. В межэтажном перекрытии встраивают железобетонную плиту с отверстием, через которое проходит дымовая труба.

К началу

Растворы для кладки печи

Растворы бывают из вяжущих веществ (одного или двух) и заполнителя. В первом случае растворы простые: известковые, глиняные. Обозначаются 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2 и др., т. е. на часть вяжущего вещества (первая цифра) приходится одна часть заполнителя (вторая цифра). Ситуация с двумя вяжущими уже посложнее. Например, к ним относятся цементно-известковые растворы с обозначениями 1:1: 6; 1 : 2 : 8 и т. д., где на первых двух местах указаны части вяжущего, а последнее — заполнитель. Качественные растворы имеют хорошую пластичность, достаточную для конкретной стройки.

Большая пластичность обладает тем минусом, что при высыхании раствора в нём образуются трещины, другая крайность — тощие растворы. Они неудобны и непрочны.

Нормальные растворы, когда и заполнитель, и вяжущее вещество взяты в правильной пропорции, прочны, с ними приятно работать, они не трескаются при высыхании и обладают малой усадкой.

Вода является универсальным растворителем и используется в растворах, которые нужно сделать менее густыми. Стоит позаботиться о том, чтобы вода была чистой, без примесей. Наиболее пригодной является дождевая, снеговая, речная, колодезная вода. Застоявшуюся воду использовать не рекомендуется.

Её температура также имеет значение. Если летом можно применять воду из колодца с температурой 10-12°С, то уже зимой её надо подогреть до 25-30°С. Если используется морская вода, норму цемента необходимо увеличить на 10-15%.

Песок, добавляемый в раствор, должен быть чистым, без примесей ила и водорослей. Предварительно следует пропустить песок через сито, а уже после засыпать в раствор. Речной песок не слишком годится для использования, потому что его песчинки имеют округлые формы. Зерна горных песков более пригодны, так как обладают острыми, неровными гранями, что способствует более качественному сцеплению. Стандартный рецепт приготовления раствора: 1 часть воды, 4 части жирной глины и 8 частей песка.

Для определения объема раствора, который понадобится при строительстве печи, нужно помнить, что он должен составлять 0,08-0,1 часть от объема конструкции, а на 100 кирпичей приходится 2-2,3 ведра глины и 1,5-2 ведра песка.

К началу

Конструкция дымовой трубы

шейка — это часть трубы, которая опирается на печь и заканчивается разделкой у потолочного перекрытия;
распушка — разделка у потолочного перекрытия;
стояк — часть трубы в чердачном помещении между разделками;
выдра — вторая разделка, кровельная.

Внутренние стенки топочного пространства топливника и дымохода должны быть гладкими, без углов и выступов. Следует также делать перевязку вертикальных швов, так как от этого зависит прочность печи. А вот армировать швы нельзя, так как они, накаляясь, деформируют кладку. Рамки топочных дверей следует устанавливать с зазором 3-5 мм и хорошо заполнять асбестовым шнуром.

Внутреннее сечение дымовой трубы делается в зависимости от мощности печи. При теплоотдаче от 3000 ккал/ч внутреннее сечение должно быть в 1/2x1/2 кирпича (14x14 см), если теплоотдача свыше 3500 — 1/2-1 кирпич (14x27 см). Следует также тщательно соблюдать расстояние и толщину вокруг дымового канала (минимум в V/2 кирпича).

Расстояние может быть 1 кирпич, но в этом случае должна быть обязательно оборудована дополнительная огнезащита в виде двух слоев асбестового картона или двух слоев войлока, который пропитан глиной.

При сгораемых полах у топочной дверцы следует положить металлический лист размером не менее 50x70 см. Для обеспечения хорошей тяги общая длина прохождения отработанных газов (дыма) по печи не должна превышать 6 м. Для лучшей тяги на трубу можно поставить флюгарку с крылом.

К началу

Строительство дымовой трубы своими руками

Поперечное сечение дымовых труб нужно исполнять кратными размерам кирпича. То есть, если толщина наружных стенок менее 1/2 кирпича, размер в 1/4 не подходит.

Требуется, чтобы дымовые трубы шли вертикально. Горизонтальные боровы по правилам противопожарной безопасности нельзя устанавливать на уровне чердачных перекрытий.

Нужно неукоснительно следовать правилу, когда каждая печь имеет свой дымовой канал, лишь в отдельных ситуациях допустимо подключение к одному каналу двух печей. Тепловые возможности печи непосредственно влияют на размеры дымовых каналов и составляют от 1/2x1/2 кирпича (130x130 мм) в печах с теплоотдачей в 3000 Вт/ч и до 1/2x1 кирпич (130x260 мм) с теплоотдачей выше 3000 Вт/ч.

Обычно при строительстве отсутствует необходимость укладывать дымовые каналы для больших печей. В кладке одноканальных дымовых труб для таких печей применяются полномерные кирпичи.

Если идет установка двух печей или вентиляционного канала, то дымовые каналы объединяются в один стояк друг с другом или с вентиляцией. Размеры подобные, однако двухканальные, размером 1/2x1/2 кирпича, кладутся с помощью неполномерного кирпича, каждый ряд из 5 целых кирпичей и 2 «трехчетверток». При сечении каналов в 1/2x1 кирпич в кладке получается 8 целых кирпичей.

Качество конструкции улучшится, если кладку первого ряда осуществлять из 8 целых кирпичей, а второго — из 5 целых и 4 «трехчетверток». Хотя это и увеличит расход кирпича и объем затрачиваемых усилий.

Там, где труба пересекается с перекрытием чердака, устанавливаются разделки — распушка и выдра. Между разделкой и самой печью идет так называемая шейка. Её высота составляет 3 горизонтальных ряда кирпича. Шейка является местом, где размещаются задвижка и вьюшка.

К началу

Распушка

представляет собой утолщение трубы в месте стыка прохождения чердачного перекрытия. Она защищает деревянные потолки от перегревания и возгорания и обычно делается толщиной в 1 кирпич при обязательном применении теплоизоляционного войлока, пропитанного глиняным раствором, или асбестового листа. В случае невозможности по каким-либо причинам сделать изоляцию, толщину разделки нужно повысить хотя бы на 1 кирпич.

Кладка дымовой трубы идентична кладке печи. Единственная трудность может возникнуть в районе перехода через чердачное перекрытие и при устройстве расширений выше кровли. Лучше использовать качественно обожженный кирпич без трещин, в выкладке наружной части — отборный кирпич. В чердачном помещении кладка производится с помощью глиноцементного раствора. Допустимая толщина швов будет до 10 мм. Нюансы, которым нужно уделить пристальное внимание, — вертикальность массива, плотное заполнение швов, реализация гладкой поверхности дымовых каналов. Гладкая ложковая сторона кирпичей должна смотреть внутрь канала, поверхность через 3-4 ряда должна аккуратно протираться мокрой тряпкой.

Насадная дымовая труба представляет собой продолжение кладки печи, поскольку крепится тем же раствором до перехода через чердачное перекрытие. По ходу кладки чердачного перекрытия делается горизонтальная разделка для противопожарной безопасности. Если дом деревянный и свежесрубленный, то необходимо учитывать усадку стен при реализации разделки, опуская её на 40% от высоты стен.

Выкладывание стояка в чердачном пространстве полезно осуществлять по шнурам, для чего над разделкой кладется 2-3 ряда трубы. Затем отвес (шнур) опускается на один из углов от плоскости крыши. В то место на обрешетке, в которое уткнулся отвес, вбивается гвоздь. Если это место не соответствует обрешетке, то прибивается отрезок доски.

Аналогичным способом находят вторую точку, и туда тоже вгоняют гвоздь. После чего к гвоздям привязываются шнуры, а их другие концы прикрепляются к гвоздям, находящимся в углах швов кладки дымовой трубы. После всех манипуляций по шнурам ведется кладка, оставшиеся углы проверяют с помощью угольника и промера диагоналей через 3-4 ряда.

Выкладывание трубы выше кровли является наиболее сложной работой, которая выполняется из отборного качественного кирпича на цементно-известковом растворе. Чтобы придать раствору дополнительную пластичность, можно подмешать известь или глину.

Из-под нижней кромки кровли на 1-2 ряда выводят стояк трубы, после чего начинают делать выдру — так называются уширения трубы, которые предохраняют стояк от атмосферных осадков.

После этого второй ряд создает свес с боковых сторон. Делается это с напуском по 1/4 кирпича в обе стороны. Вертикальность внутренних стенок каналов должна соблюдаться строго путем вставки 1/4 части кирпича или 3/4.

После выдры последует шейка трубы одинакового со стояком сечения, а завершают кладку оголовком. На трубу водружается колпак из кровельного железа или иного материала, чтобы не позволить осадкам попасть в трубу.

Дымовые трубы могут строиться из керамических или асбестоцементных труб. Главное, следить за тем, чтобы размеры сечения и плотность стыков соблюдались.

Но такие трубы имеют недостаток: они сильно охлаждаются, из-за чего после долгого перерыва печь плохо растапливается. В этом случае может помочь утепление трубы на чердаке асбестом или штукатуркой по объемной металлической сетке.

Поверхности кирпичных дымовых труб в пространстве чердака надо затереть раствором и побелить, но сначала следует просушить трубу. Побелку нужно производить регулярно в период эксплуатации, поскольку благодаря ей трещины на трубе будет легко обнаружить.

К началу

Кладка топливника своими руками

Топливники выкладываются шамотным кирпичом, который получается из порошка-шамота при смешивании его с глиной и последующем обжиге их под высокими температурами. Шамотный кирпич обладает большой огнеупорностью и идеально подходит для топливника. Чтобы скреплять эти кирпичи, используют шамотный же раствор.

Эта часть печи должна эффективно излучать тепло, поэтому стены делают скошенными и гладкими. Заднюю скошенную стенку желательно предостеречь от падения стальными скобами. Когда кладка достигает определенной высоты, на кирпичи фланцами кверху помещается стальной швеллер № 12.

В сооружении топливников следует использовать полнотелые печные кирпичи, а шамотными футеровать изнутри. Причем между вертикальными рядами следует оставлять зазор в 10 мм, который наполняется эластичной засыпкой из мелкого сухого песка с молотой каолиновой ватой или асбестовым Порошком. При этом надо соблюдать перевязки швов в полкирпича.

Для повышения прочности и практичности конструкции топливника его лучше всего обвязывать каркасом из стального уголка 65x65 мм. Эта мера нужна потому, что верхние ряды кладки склонны к разрушению из-за того, что на них помещают тяжелую посуду и двигают её по поверхности. Играет свою роль и такой фактор, как перепады температуры. Свободное пространство, имеющееся между уголками и кухонной плитой, надо закрыть стальными пластинами, так как глиняный раствор, на котором размещена очажная плита, постепенно выкрашивается.

Кладка шамотным и полнотелым (качественным! печным) осуществляется по деревянным кружалам с минимальной толщиной швов кладки не более 3 мм. После завершения строительства кружала выжигаются.

Чтобы снизить потери тепла, под (основание) топливника надо теплоизолировать. К тому же именно с пода начинается кладка топливника. В качестве материала для основания используют деревянные брусья сечением 100x100 мм, обычно из лиственницы. Материалы должны проходить антисептическую обработку.

Бруски укладываются и скрепляются стальными скобами. Затем на основание по всему периметру кладется полнотелый кирпич высотой в два ряда, тогда как внутри периметра помещаются блоки из керамовермикулита.

Керамовермикулит является изолятором тепла, и именно для этого помещается между деревянным и кирпичным подом топливника. Затем периметр обкладывается ещё двумя рядами кладки, а внутрь засыпается мытый кварцевый песок вперемешку с битым стеклом. Далее по тому же периметру опять Укладывается два ряда кладки, а вовнутрь без раствора засыпается качественный кирпич. Кирпич под топливник нужно тщательно притирать и выравнивать, чтобы не было перепадов по горизонтали. Затем используется кирпич или крупнозернистый абразивный брусок для качественной отшлифовки пода.

Дальнейший процесс таков: на под помещается деревянное кружало, и с помощью клиновых кирпичей выкладывается свод топливника. Печным кирпичом окружается наружный периметр. Место между сводом и наружным периметром нужно наполнить! мытым песком со стеклом. Если печка уличная, то это пространство можно заполнить вермикулитом либо каолиновой ватой. Выше сводов идет засыпка 1 толщиной 250 мм, после чего её перекрывает полнотелый печной кирпич высотой в три ряда.

Не рекомендуется применять металл в строительстве перемычек, сводов, перекрытий, несмотря на то, что некоторые дают такие советы. Просто металл значительно сильнее расширяется под воздействием тепла, чем кирпич, а это может ж привести к разрушению печной кладки. В результате печь уже через 3~5 лет выйдет из строя. Поэтому металл оправданно применять только на 1 наружной поверхности очагов и там, где нет прямого соприкосновения с дымовыми газами.

Для печей вредны значительные перепады температуры, она может деформироваться. Кирпичи в кладке смещаются, что ведет к разрушению печи. В этой ситуации поможет каркас из уголков, в который заключают печь. В первом случае срок службы печи составляет не более двух лет, а во втором — до 8-10 лет.

Роль стальных уголков также заключается в том, что их используют в кладке тех участков печи, которые находятся в прямом контакте с горячими газами и огнем. К ним относятся: полки над очажной плитой, шкафы для сушки и вентиляции шкафов с устройством в них полок; наружные перемычки каминов, русские печи, уличные очаги; горизонтальные боровы дымоходов. Металл используется для производства переходных дымовых патрубков.

К началу

Отвод газов из печи

Отвод газов происходит через однооборотную или многооборотную систему каналов. Если система однооборотная, то дымовые газы совершают один полный подъем и одно опускание по дымовым каналам. При этом опускной канал может быть один, а может состоять и из нескольких каналов, расположенных параллельно, что обеспечивает меньшее сопротивление движению дымовых газов, и печь за счет этого прогревается более равномерно.

Однооборотная система довольно проста и удобна, но подходит только для малых печей, так как в больших при такой системе хорошо прогревается только верхняя часть, а это малоэффективно.

Многооборотная система состоит из нескольких вертикально или горизонтально расположенных каналов. Такое расположение позволяет прогревать не только нижнюю часть печи, но и увеличивать сопротивление дымовых газов. Но при топке нагревание стенок печи происходит неравномерно, что ведет к растрескиванию кладки.

Кроме этих двух систем, существует и бесканальная система дымооборотов, в которой нет каналов, но имеется одна камера. Сопротивление газов в таком дымоходе невелико, но бесканальная система имеет один весьма существенный недостаток — больше прогревается верхняя часть печи.

Из дымохода газы выходят в дымовую трубу, которая создает тягу, т. е. газы движутся в результате того, что имеют разную плотность и температуру в нижней и верхней частях печи.

Поверхность трубы без дефектов усиливает тягу. Поэтому при возведении дымовой трубы следует особое внимание уделить качеству кладки, так как даже незначительные трещины ухудшают дымовую тягу.

К началу

Каменка

В бане в парильном помещении нет открытого источника огня, а значит, не выжигается кислород. Чтобы раскалить камни, их помещают в печь-каменку, которая используется как для обогрева помещения, так и для получения горячей воды.

Нагревается стена печи и камни. Пар в русских банях получают путем обливания раскаленных камней водой, поэтому пар в бане такой горячий и влажный.

Каменка должна

нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45 °С у пола и 80 °С под потолком;
обеспечивать образование пара при поливе камней водой;
не выделять дым и газ;
быть экономичной.

Открытая каменка отлично подходит, если в один день парятся несколько человек. Она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро остывает. При открытой каменке камни кучей укладывают под топливником. Температура камней в такой каменке 200-250°С.

В печах с закрытой каменкой для передачи тепла на уровне или чуть выше верхнего ряда камней обычно делают паровую дверцу. Когда сжигается топливо, дверца закрыта и дым не попадает в помещение. Прежде чем зайти в баню, дверцу открывают для того, чтобы прогреть парную до 45-60 °С. А чтобы нагреть печь с закрытой каменкой, нужно больше времени и топлива. Такую печь нужно топить за 2-4 ч до посещения бани.

За счет того что кладка и камни аккумулируют тепло, печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но, и после, в течение 1-2-х дней.

Печи с закрытой каменкой бывают постоянного и периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают емкость, в которой камни находятся, их температура в этом случае достигает 400-500 °С. В печах периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку. Она нагревается до 800 °С в нижней зоне и до 600 СС в верхней. При такой температуре сажа, которая оседает на камнях, выгорает. Свойство каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет упростить её конструкцию. Но париться с такой печью можно только после того, как камни нагреются до рабочей температуры и «выключения» печи.

К началу

Отопительные печи

Отопительные печи предназначены только для обогрева помещения. Они бывают толстостенными и тонкостенными. Отопительные печи характеризуются по теплоотдаче, форме, а также движению дымовых газов.

Толщина стенок тонкостенной отопительной печи равна 1/4 кирпича, за исключением топливника, который кладут в 1/2 кирпича. Так как печь топят периодически, то температура стен резко колеблется.

Тонкостенные печи бывают в металлических футлярах-бураках. Температура на наружных поверхностях печи может быть равномерной или с резкими колебаниями в зависимости от толщины стен печи. Дымоходы в них устанавливают самые разные. Толстостенные печи являются наиболее распространенными. Однако какой бы конструкции ни была печь, она предназначена для отопления не более трех комнат.

Печь небольшого размера с толщиной стенки в 1/2 или 1/4 кирпича требует для нагревания небольшое количество топлива. Топка печи небольшого размера занимает около 50 мин, большой — 1,5-2 ч.

Температура наружных стенок печи бывает разная. Обычно строят печи, которые во время топки прогреваются умеренно, в отдельных точках от 80 до 90 °С, а также повышенного нагрева — 90-120 °С и высокого нагрева — более 120°С. Но высокая температура прогрева печи нежелательна, так как пыль, оседаемая на стенках, будет пригорать и издавать неприятный запах. Не все стороны печи нагреваются равномерно, что связано с расположением её каналов.

Например, когда горячие газы из топливника поднимаются по первому каналу, потом следуют во второй, в третий и т. д., то первый канал нагревается сильнее, второй — слабее, третий — ещё слабее. В результате этого материал печной кладки нагревается неравномерно, особенно глиняные швы, которые потом начинают трескаться. Печь становится пожароопасной, потому что через треснувшие швы могут вылетать искры. Также через эти трещины проникает холодный воздух, в результате чего печь теряет тепло, и, кроме того, идет перерасход топлива.

Для того чтобы предохранить первый канал от перенагрева, в топливнике обычно делают два или три канала. Каналы прогреваются слабо, а это препятствует разрушению швов.

С учетом этого печи обычно строят с каналами, которые соединены последовательно:

однооборотные;
двухоборотные и многооборотные;
колпаковые;
бесканальные (у них теплопоглощающей поверхностью служит колпак, который обычно располагается под топливником).

Также отопительные печи различаются по продолжительности топки, величиной теплоотдачи, степенью прогрева. Топка может быть кратковременной или длительного горения, а степень прогрева — умеренной или повышенной.

Печь, которая прогревается умеренно, имеет толщину стенки в 1/2 кирпича, она медленно прогревается, долго держит тепло и медленно остывает. Если печь умеренного прогрева топить два раза в сутки, то в помещении можно поддерживать равномерную температуру воздуха. На поверхности стен температура максимального прогрева достигает приблизительно 50-60 °С, в отдельных точках — 85-90°С. Это исключает пригора-ние пыли, а также улучшает гигиенические условия в помещении.

Отопительные печи распространены, в основном, в северном и среднем поясах России, служат они от 30 до 40 лет. Но эти печи имеют и свои недостатки: во-первых, у них большая масса, которая требует прочного фундамента; во-вторых, они занимают большую площадь.

Печь с повышенным прогревом имеет более тонкие стенки, примерно в 1/4 кирпича. Такая печь быстро прогревается, но и быстро остывает. Температура на поверхности достигает 65-70°С, а в отдельных точках — 120°С. При такой высокой температуре пыль начинает пригорать, и, кроме того, в помещении не поддерживается равномерная температура. Таким образом, тонкостенная печь повышенного прогрева уступает толстостенной печи умеренного прогрева.

В печи с повышенным прогревом топливник имеет толщину стенки в 1/2 кирпича, остальная часть выкладывается в 1/4 кирпича. Такая печь занимает немного места, а также требует меньше средств и материала на возведение.

Квадратные и прямоугольные печи более просты в кладке, а круглые печи имеют более привлекательный вид, но их обязательно устраивают в металлических футлярах. Угловые печи отлично размещаются в углах помещения.

Отопительные печи и дымообороты

многооборотные;
одно-, двухоборотные.

В многооборотных печах вертикальные и горизонтальные каналы с большим числом поворотов расположены последовательно.

Одно- и двухоборотные печи имеют один или несколько опускных каналов соответственно. Эти каналы располагаются параллельно. Но печи могут быть и бесканальными с комбинированной системой дымооборота и нижним прогревом.

Дым отводится по коренной или насадной трубам или по стенным дымовым каналам. Отопительные печи могут быть кирпичными, в металлическом футляре, облицованными изразцами, из гладкой или гофрированной листовой стали, а также в металлическом каркасе, без отделки или облицованные листами асбофанеры, листовой сталью или глазурованными деталями.

Печи складываются не только из кирпича, но и из жароупорного бетона или керамики. Собираются такие печи легко. Они могут быть одноэтажными и многоэтажными.

К началу

Конструкции отопительных печей

с обычным (периодическим) режимом топки;
замедленного или непрерывного горения.

В печах замедленного горения процесс горения растянут по времени или происходит непрерывно, поэтому поверхность печи постоянно нагрета и не остывает. Тепловую характеристику многих печей можно рассматривать, учитывая отдельно каждую их стенку (при условии двух топок в сутки). Это происходит потому, что не все стены печи нагреваются одинаково. У некоторых печей передняя и задняя стенки нагреваются вполовину меньше, чем правая и левая. Но бывает и так, что передняя стенка нагревается сильнее остальных.

Отопительные печи, как правило, оштукатурены. Штукатурят их после просушки и осадки кладки. Раствор наносят на горячие стенки печи. Швы выбирают на глубину приблизительно 1 см.

К началу

Отопительно-варочные печи

Они служат как для отопления помещения, так и для приготовления пищи. Эти печи соединяют в себе отопительную функцию и кухонную плиту. Они очень удобны в эксплуатации и в то же время занимают мало места. В отопительно-варочных печах горячие газы используются более рационально, так как с их помощью и готовится пища, и обогревается помещение.

Печи имеют вытяжку в варочной камере, через которую уходят все запахи приготовляемой пищи, а так же два дымохода. Один — летний, через него газы из плиты направляются сразу в дымовую трубу, другой — зимний, когда горячие газы перемещаются по каналам печи, они нагревают её.

Ухаживать за отопительно-варочными печами гораздо удобнее, чем за отдельно стоящими, вот почему они нашли широкое применение в малоэтажных домах, небольших квартирах, дачном строительстве и т. д. Эти печи различаются по размерам, конструктивному решению и теплопроизводительности.

Отопительно-варочные печи имеют кухонные плиты, духовые шкафы, водогрейные коробки. Отопительно-варочными печами являются: русские печи, печи типа «Шведка» и др.

К началу

Русские печи

Русские печи — это разновидность отопительно-варочных печей. Они бывают различных размеров и конструкций: простые и сложные, с обогревательным щитком и плитой.

Недостатки русских печей

Проблематично готовить блюда, которые требуют наблюдения за этим процессом.
Выделяют тепло, начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола, в результате та часть помещения, которая находится ниже пода, не нагревается.

Топливо в русской печи горит одновременно во всех точках горнила. Но та часть, что находится у задней стенки, сгорает медленнее, чем та, что ближе к устью. Это происходит потому, что часть кислорода, который необходим для горения, расходуется у самого устья.

Устройство и размеры русской печи

Размеры простой русской печи следующие: длина — три, ширина— два, высота от пола до перекрыши (лежанки) — два с половиной аршина. Аршин как мера длины применялся до введения в России метрической системы и составлял 71 см, таким образом, длина — 2,13 м, ширина — 1,42 м и высота — 1,77 м.

Русские печи были распространены в центральных областях страны — Калужской, Московской и Смоленской губерниях. Печи могли прогревать помещения, которые имели площадь примерно 30 м2. Обычно русскую печь располагали в углу рядом с дверью напротив красного угла, где висели иконы и лампада. При закладке фундамента от стены отступали примерно 17 см, в этом месте образовывалось узкое пространство, которое называется запечек. От стены с дверью отступали примерно 1,06 м, или 1,5 аршина. Когда печь была уже сложена, в получившимся закоулке делали голбец, который представлял собой что-то наподобие чулана, где можно было хранить продукты или необходимые в хозяйстве вещи.

Иногда в голбце мог находиться вход в подполье, где был засыпан картофель на зиму. На фундаменте печь клали из дикого камня, выводя его до уровня пола. В совсем старые времена фундамент рубили из смолистых бревен хвойных деревьев или дуба. Над фундаментом возводили опечье. Для него использовали дерево, камень, кирпичи и глину. Деревянные опечки рубили из гладко отесанных бревен, которые потом соединялись в лапу.

Если на сруб шли круглые бревна, то для вязки использовался полотницкий прием «вобло». Пространство, которое ограничивалось стенами сруба, называется подпечьем. Когда рубили опечек, то между двумя верхними брусьями выдалбливали подшесток — прямоугольное углубление. Там хранили мелкую посуду со специями. В двух нижних брусьях специально делали окошко, которое вело в подпечье. Там хранили печной инвентарь.

В, Даль в Толковом словаре писал: подпечье и подпечек — это «простор под русскою печью и лаз туда; это место для помела, ухватов, кочерги, зимою для кур, а вообще денной приют домового». Сверху опечек перекрывали накатом из тонких березовых или дубовых плах, так называемой подиной.

К началу

Оштукатуривание поверхности печи

Сначала нужно дождаться, когда печь высохнет и осядет. Потом поверхность очищается от глины, швы расчищаются на глубину в 5-10 мм, иначе штукатурка; будет плохо приставать к стенкам. Некоторые намазывают штукатурку на сооруженную металлическую сетку, прикрепленную к стене проволочками и связанную: концами в шахматном порядке на расстоянии 7-12 см друг от друга.

Перед оштукатуриванием печь протапливают. Раствор наносится двойным слоем на смоченную водой стену печи. Консистенция первого слоя делается подобной сметане, а второго — уже погуще. Обычно толщина слоя составляет 6-8 мм, в некоторых местах увеличиваясь до 10 мм. После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Некоторые рецепты штукатурной смеси

глина — 1 часть, песок — 2 части, распушенный асбест — 0,1 части;
глина — 1 часть, известь — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части;
глина — 1 часть, известь — 2 части, гипс — 1 часть, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части;
гипс — 1 часть, известь — 2 части, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.

Перед применением вещества его просеивают через сито, затем насухо смешивают песок, цемент и асбест, после чего заправляют этой смесью густой раствор глины или извести. Гипс разводят отдельно. Получившуюся смесь добавляют в глиняно-известковый раствор. Для укрепления штукатурки на поверхности можно добавить в раствор немного соли. На оштукатуренную поверхность наносят побелку.

Для украшения оштукатуренной поверхности существует рустовка. Русты представляют собой маленькие канавки, которые наносятся на поверхность. На слое штукатурки толщиной 10-12 мм после наметок будущего геометрического рисунка с помощью расшивки вырезают русты. После нарезания поверхность окрашивают: углубления — одним цветом, остальное — другим.

К началу

Окрашивание печи

Предварительно необходимо устранить шероховатости на поверхности печи, для чего её смачивают и затирают кирпичом. Потом можно красить клеевой краской или белить известковым молоком добавлением соли. Побелка может осуществляться гашеной известью, разведенной в воде с добавлением синьки.

Для окрашивания печи существуют известковые краски. На 2,5 кг известкового теста берется ведро воды. В жидкость добавляется раствор соли, клея и 50 г олифы. Затем следует тщательное перемешивание и фильтрация. Для получения разноцветного узора применяют сурик, охру, ультрамарин, бланфикс и др.

Использовать олифу не рекомендуется, поскольку под воздействием высоких температур она выгорает, распространяя едкий запах. Металлические элементы печи, такие как дверцы топливника и зольника, окрашиваются кремнийорганической краской черного цвета.

К началу

Облицовка цветными глазурованными плитками

Плитка послужит дополнительным препятствием для проникновения в помещение дыма, если в кладке имеются мелкие дефекты, но нечасто используется, поскольку отделка является трудоемким процессом.

Для облицовки пригодна термостойкая плитка. Её поверхность глазурирована. Две стороны плитки имеют пазы, а другие — гребень. Подошва плитки неровная, с зазубринами, чтобы обеспечить более качественное сцепление с раствором.

Перед укладкой плитку отбирают по цветам и оттенкам. Поскольку с помощью одного лишь раствора нельзя прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи, то находят свое применение дополнительные приспособления для крепежа: алюминиевые полоски с отверстиями, которые вводят в вертикальные швы. После укладки к этим полоскам приделывают тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, чтобы они держали плитку на месте. Затем на раствор кладут плитку, начиная снизу. Наибольшую прочность имеют рифленые, сделанные из каолиновых глин. Также удобно использовать декоративные профилированные плитки и термостойкие мастики для крепления плитки.

Что такое изразцы

Изразцы — это керамическая плитка, которой можно облицовывать камины, печи и стены. Такая плитка имеет с обратной стороны специальное устройство в виде мини-контейнера, называемого румпой. Именно при помощи румпы плитки крепятся на печи непосредственно к кирпичам.

В зависимости от лицевой поверхности изразцы делятся на гладкие, рельефные, майоликовые или покрытые глазурью и терракотовые, т. е. неглазированные, а вот в зависимости от их формы они делятся на плоские, угловые и карнизные. Все изразцы изготавливаются из пластичной гончарной глины вручную или в деревянных формах с обжигом в печах при температуре до 1150°С.

В наши дни облицовка изразцами считается одним из самых красивых, гигиеничных и, конечно же, востребованных способов отделки печи. За облицованной таким образом печью очень легко ухаживать. Кроме того, в процессе облицовки швы кладки хорошо перекрываются, а это, в свою очередь, не допускает! проникновения в помещение дымовых газов.

Однако процесс кладки печи с облицовкой требует особого внимания и тщательности. Прежде чем приступить к облицовке, изразцы необходимо отсортировать по их форме и цвету, а также, если есть необходимость, и по размеру. Если не сделать этого заранее, то печь может получиться» чересчур пестрой.

Сначала необходимо отобрать изразцы по форме. Они все должны быть без наплывов, внутренних и наружных трещин и сколов. После этого их следует отсортировать по цвету и оттенкам цветов. Как правило, самыми темными по цвету изразцами облицовывают низ печей, более светлыми — третий ряд, а самыми светлыми, однородными и, конечно же, чистыми — последующие ряды.

Из-за того что в размерах изразцов могут быть небольшие отклонения, после цветовой подборки следует приступить к их обработке.

К началу

Обработка изразцов

Изразцы можно подрубить и притесать кромки так, чтобы все они были одинаковых размеров. Обработанные места следует обязательно отшлифовать при помощи мелкозернистого точильного камня, удаляя в процессе шлифовки наплывы глазури.

Сначала нужно обработать только один изразец, придав ему нужную и правильную форму. Он послужит шаблоном для обработки следующих изразцов. Обрубать изразцы следует очень аккуратно, используя для этого хорошо наточенный специальный нож, который представляет собой стальную полоску длиной 200-250 мм.

Удары по такому ножу наносятся стукальцем — отрезком круглой стали длиной до 200 мм и толщиной не менее 30 мм. Для нанесения ударов можно использовать и стальную трубу. А вот применять для этого молоток не следует, так как он имеет узкий обушок, а значит, при ударе велика вероятность промахнуться и расколоть изразец.

При изменении размера и формы изразца сначала необходимо более сильным ударом стесать заднюю часть кромки, и только потом осторожно — переднюю, которая примыкает к глазури. Обрубленные части изразцов следует обязательно отшлифовать.

Горизонтальные кромки с глазурованной стороны совсем немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.

Работу по приданию необходимой формы изразцам следует вести с максимальной аккуратностью и осторожностью, чтобы не допустить больших щербин на глазуровке, которые исправить в дальнейшем просто невозможно.

Перепиливать изразцы можно при помощи тонкой стальной проволоки, которую в процессе работы нужно скручивать или свивать.

Работы по перепиливанию изразцов проводятся следующим образом. Один конец проволоки нужно закрепить на стене или столбе, к другому — привязать палку, которую следует положить на табурет или стул и отодвинуть от стены так, чтобы проволока натянулась. После этого нужно сесть на палку, проволока при этом должна натянуться ещё сильнее. На изразце необходимо заранее нанести линию-риску, после этого взять его двумя руками и водить вперед-назад по проволоке, выполняя распил.

Во время перепиливания изразец следует держать глазурью к себе. Это позволит следить за распиловкой по риске. При распиловке рабочим ходом считается тот, при котором изразец ведется на себя. Если же распил будет идти наоборот, то глазурь будет откалываться.

Для того чтобы в процессе распиловки глазурь не откалывалась, по заранее проведенной риске необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной не более 4 мм. После того как распиловка будет закончена, изразец следует отшлифовать плавными круговыми движениями.

К началу

Металлический футляр

Устанавливается он одновременно с кладкой печи. Различают круглые и прямоугольные футляры, которые делают из листовой стали толщиной 0,51-0,63 мм. Предпочтительно брать гофрированную сталь, поскольку она меньше деформируется. Делают футляры и из алюминия с дюралью, но эти материалы достаточно дорогие.

Футляр представляет собой конструкцию из звеньев (бураки, царги), входящих друг в друга с минимальным зазором. Звенья опираются на стальные пластины, которые прикрепляются к внутренней поверхности футляра сверху и снизу. Они не должны обладать высотой больше 70 см. Закрепляются звенья на стене кляммерами, расположенными через каждые 3 ряда кладки напротив швов.

Вьюшки и дверки устанавливаются в отверстия, которые вырезаются заранее. Кладка осуществляется внутри звеньев футляра. Раствор используется глиняный, густой консистенции, поскольку он дает меньшую усадку, чем жидкий. Когда кладка завершена, футляр очищают, потом натирают графитом или покрывают термостойким лаком. Такая облицовка будет радовать владельца своей газонепроницаемостью, прочностью и экономичностью.

К началу

Текущий ремонт печи

Смысл текущего ремонта заключается в поддержании печи в рабочем состоянии. Удовлетворительное состояние подразумевает под собой нерасшатанные детали конструкции, водогрейных коробок, чугунных плит и т. д. Очень важна для работы печи топочная дверка, которая укрепляется постоянно при помощи расширения кладки вокруг неё. Крепится она при помощи специальных стальных лент, закладываемых в швы кладки. Замена колосников — очень важный момент, если предыдущие колосники были неудачными или просто устарели. При их замене тщательно очищаются все опорные части под ними, по возможности меняется колосниковая решетка.

Появившиеся трещины на поверхности оштукатуренных печей надо затирать глиняным раствором с добавлением асбеста или поваренной соли. Если печь долго не ремонтировалась, то её поверхность может иметь достаточно широкие и глубокие трещины, которые залатываются тем же глиняным раствором с добавлением кирпичного щебня.

Замена притопочных листов проводится в том случае, если на них появились дыры или следы ржавчины — эти места могут пропускать горящие угли.

Смена патрубков проводится в том случае, если появилась возможность их прогорания. Конец существующего патрубка добавляют насадкой из нового патрубка, который снабжается обмоткой из асбестового шнура. Соединение с самой печью заделывается глиняным раствором с добавкой асбеста.

К началу

Промежуточный (средний) ремонт печи

К этому виду печного ремонта относится прежде всего футеровку. Ей подвергается топливник, а также жаровой канал и дымовые трубы. Желателен и перестил кирпичной кладки пода.

Самое сложное — реставрировать изразцовые печи, поскольку изразцы связаны как между собой, так и с печной кладкой, что гарантирует особенную прочность.

Обычно заменяются лопнувшие плитки изразца. Необходимо все образовавшиеся пустоты заполнить глиняным раствором. Заменять несколько испорченных изразцовых плиток нерационально, так как это возможно только совместно с перекладкой печи полностью.

К началу

Просушка и первая топка печи

Когда печь построена, не стоит торопиться с её использованием по назначению, чтобы избежать негативных последствий. Перед эксплуатацией печку необходимо просушить, поскольку сразу после постройки любая печь будет содержать в себе довольно много влаги, которая впитывается в материалы в процессе строительства.

Существует естественный способ просушки, заключающийся в открывании дверок, задвижек, вьюшки и окон в доме без горячей протопки. Этот способ самый безопасный, но и более длительный. Однако при наличии терпения и возможности подождать 2 недели лучше провести естественную сушку.

Второй способ — это горячая протопка, которую следует проводить предельно аккуратно. Нельзя ee устраивать с использованием топлива, которое производит большой жар, например, щепок, стружки, картона. В противном случае возможно образование трещин и разрывов.

Требования, которые необходимо выполнить при первой топке печи: хорошая тяга, проявляющаяся в отсутствии дыма в помещении; если толщина стенок составляет больше 1/4 кирпича, то температура поверхности печи должна быть не более 90 °С (если же менее и равна 1/4, то не более 120 °С, в случае облицовки изразцами — не более 60 °С); равномерное прогревание печи.

Необходимо провести несколько топок в щадящем режиме. Горение должно протекать медленно и неинтенсивно. В качестве топлива желательно использовать деревянные поленья. Закладывать их рекомендуется партиями не более 2 кг. После кратковременной первой топки нужно подождать, когда печка остынет, и затем растопить её ещё раз.

Такую последовательность действий нужно осуществлять с утра и по вечерам в течение 3-4 дней, и только после этого степень нагрева печи можно увеличить. Во время щадящей топки температура наружных стенок не должна быть больше 50-60°С. Определить это можно с помощью руки, которая прикладывается к поверхности и должна легко выдерживать температуру. В процессе просушки все двери, окна (летом), задвижки открываются. После просушки печи не должно остаться конденсата на металлических её частях и сырых пятен на стенах.

Продолжительность просушки зависит от времени года. Если это весна или лето, когда влажность воздуха довольно большая, то она продлится 8-10 дней. Проверить ход просушки и наличие оставшейся влаги в печи довольно просто: нужно посмотреть на трубу и оценить выходящий из неё дым. Если много белого дыма, то просушка не окончена, поскольку этот дым представляет собой, в основном, пар.

К началу

Растопка и топка печи

Сначала на под кладется небольшой кусочек бересты или мелкие сухие веточки. Когда огонь разгорелся, можно начинать подкладывать поленья.

Нельзя брызгать на дрова бензин или керосин. В старину хозяйки, если огонь не хотел разгораться, сыпали на поленья простую поваренную соль.

После того как огонь в печи разгорелся, дрова надо осторожно передвинуть на середину пода. Дальше остается только периодически подбрасывать поленья потолще и посуше прямо в глубь горнила. Отлично горят сухие подгнившие поленья.

Нельзя оставлять печь без присмотра и забывать закрывать печные заслонки.

В старину считали, что очень хорошо от пожара и от поражения молнией помогает лещина. Ветка лесного ореха специально вешали на стену, а для большей надежности около печи специально ставился таз с водой, чтобы никакие неприятности не были страшны.

Заметим, что если в печи готовится пища, то она нагревается медленно, так как максимальное количество тепла уходит не на отопление, а на варку. Жар собирается в закромах печки и до некоторых пор копится там. После того как топка закончена, печь только начинает отдавать свое тепло дому.

После окончания топки необходимо закрыть заслонки и оставить угли тлеть. Древесина без доступа кислорода уже не будет греть.

Чтобы тепло из печи не уходило впустую, необходимо закрывать задвижку и вьюшку примерно на 2/3. Надо заметить, что угарный газ лучше сгорает при продувании углей. Постоянно следите за тягой в трубе. При засорении дымохода сразу вычищайте всю накопившуюся сажу. Недопустим обвал кирпичей в трубе или отклонения в трубе или дымнике.

К началу

Помощь при отравлении угарным газом

Основные реакции человека, получившего угар, — тошнота, головокружение, слабость, одышка, нередко потеря сознания. Первая помощь при этом отравлении должна быть следующей: пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, приложить к голове компресс со льдом, дать понюхать нашатырный спирт.

В те времена, когда ещё не было нашатырного спирта, пострадавшему от угарного дыма давали понюхать тертого хрена. Хорошо помогала и квашеная капуста, положенная на лоб.

Большая часть пожаров происходит из-за неисправности конструкции или из-за неправильной или небрежной кладки — это неизбежно приводит к осадке или появлению трещин. Проникающие через трещины и швы горячие газы могут привести к возгоранию, поэтому лучше делать стены в помещениях с печными конструкциями более толстыми, с дополнительной изоляцией.

К началу

Печи и каменки

Категории

Строительство печи для бани своими руками, печь с баком, как класть печку и топить в первый раз, конструкции и устройство